新派武俠小說家梁羽生與桂林米粉

圖：新派武俠小說家梁羽生（資料圖片）

新派武俠小說家梁羽生，屈指一算已去世九年，最近翻看他的《廣陵劍》，讀到武林中人進店子，要了桂林馬肉米粉，一碗倒進口裏，招呼店子再來一碗，如是吃下了六七碗，真的豪氣。後來到了桂林才知道當年馬肉米粉店子用的是茶杯似的碗，比湯碗和飯碗細小，大抵兩大口吃光了。但筆下的情景，使人留下深刻印象，讓你去到桂林，總要吃一次馬肉米粉為快。

這年與梁羽生夫婦同遊桂林，同行有畫家、中大國畫導師賀文略，擅工筆，一手出色瘦金體。步出機場，車子接往榕湖飯店，梁羽生家鄉為廣西蒙山縣，他在桂林讀中學，國學大師饒宗頤曾住進他家一段時間。當日放下行李，稍作梳洗，第一件事要去桂林米粉老店「又益軒」吃馬肉米粉。找到「又益軒」，店子正在打點清潔，準備收市，知道我們香港來的，招呼下來，特別為我們各弄一碗，喜客的服務態度不知現在還有沒有。

「又益軒」開業於道光年間，在廣西的名氣似北京的「全聚德」。初以為馬肉米粉用的是鮮肉片，像越南的生牛肉湯河，把熱湯倒進碗將鮮馬肉灼熟。原來不是這回事。

馬肉製法奇特，先將馬肉以醬料醃好，儲在缸內，待入秋天氣清爽，再取出臘製涼乾，吃時將湯米粉撈起放進小碗，馬肉切成薄片，放入湯米粉中，加進馬肉的滷水汁，馬很少膘肉，瘦肉為主，經過滷水，仍留鮮肉味，口感甘香鬆爽，最近卻聽說有些店子未如理想。米粉圓條，湯以馬骨熬成，吃時加入香菜、花生、香菇、蒜蓉、酸菜，口感豐富。梁羽生離家鄉近三十年，當日再嘗家鄉風味，十分感觸，是夜幾人敘於一房，通宵夜話，達旦始散。梁羽生也喜吃潮州鹹酸菜豬肚白胡椒湯，二○○八年澳洲回港，住進紅磡海逸酒店，附近有一家潮州菜館，獲太太點頭應允，要了一客鹹菜白胡椒豬肚湯，很感滿足。這是他最後一次回港了。梁羽生去世，往後梁夫人獨自回港時，代報社一高層人士轉贈手書對聯，回澳洲不足兩年辭世，不勝唏噓。

又一年，與伊達、簡而清在西安街頭冷風呼嘯中吃「小李飛刀」湯麵。

事緣一位香港商界友人投資西安的酒店開業，邀約前往湊熱鬧。大家說去逛街，不失時機看西安古都的容貌，趁剪綵鳴炮仗的喜慶聲中溜開，坐的士去舊城區感受西安民風。

到了大街的兩旁，街坊食店一家連接一家，每家店子門前掛着藍底佈條，上面寫着白色大字「泡饃」，熱氣騰騰，內外都是食客，有人捧着很大的湯缽站着吃，一臉滋滋入味。簡而清見聞甚豐，卻問泡饃是什麼，伊達出生上海，也答不上，一起好奇地走到店子看。

只見店前一隻特大的鍋，下面燒着火，很大一鍋湯有大白菜、帶着肉的大塊羊骨，熬得濃濃，散發香味。坐在長枱的食客，手中各有一隻大湯碗，拿起一大塊烤麵餅圓形的有碟子這麼大小，各人手上的烤麵餅他們叫「饃」，用手將饃捏碎於湯缽中，然後走到大鍋旁邊，師傅把熱騰騰羊骨羊肉與大白菜熬出的湯，加入缽中。這種吃法叫「泡饃」，也就是藍佈條上的兩個大字了。西安人再澆兩湯羮辣椒油，嚴寒天吃出一面汗珠。

比泡饃更吸引的，有街頭食檔的刀削麵，伊達立即說：「小李飛刀啊！」

受師傅「小李飛刀」的吸引，特意上前光顧，要了三碗刀削麵。師傅應聲好的，站在一大鍋沸騰的羊肉菜湯邊，把麵團放在左肩上，開始他的操作，只見他不用手扶，右手拿起鋒利的鐵片，一刀一刀的削着麵團，一刀下去，飛出薄如紙，狀似柳條的麵條，刀法密麻麻的，麵片如柳葉紛飛，想起「滿城飛絮」的句子，一片片落到大鍋的熱湯，師傅撈起來，澆上滿滿一大缽湯，完成香噴噴的刀削湯麵，看得我們眼都直了。三人站在馬路露天冷風下，各自捧着一大缽熱氣騰騰的刀削麵喝起來，湯味真香濃，驅去寒氣身體和暖起來。簡而清放下湯缽說「堅料」。

最後一次與簡而清午餐敘，在利舞台的大風堂，還有武打電影大導張徹，兩人皆乘黃鶴，與西安小李飛刀都成往事。

說到大鍋，想起「白雲巴衣」的美食。

有一次四川商品來港展覽，開幕酒會以四川點心代替酒店慣用的西點，一時令人感到別開生面。點心中有一「白雲巴衣」，其實是本港上海館子的鍋巴的另稱。鍋巴以四川馳名，特別是昭覺寺的鍋巴名揚海內外，主辦人特意以川式點心招待嘉賓，使人留下新鮮印象。

「白雲巴衣」的巴衣，是四川人對鍋巴的叫法，香港人叫飯焦，北方叫鍋巴，酒會的巴衣是我吃到最好的鍋巴，比本地北方館子的厚，入口酥化，本港沒見煮成這樣又厚又酥化的飯焦，酒會主人說，這是由四川運來的「白雲巴衣」，還說四川的巴衣以昭覺寺的最好。

昭覺寺建於唐貞觀年間，廚房甚大，寺內的大鍋聞名遠近，當年有僧人五六百人，用一隻大鍋煮飯，廚子下米、放水、洗擦靠一把梯上落，就是這隻大鍋，出了四川聞名的巴衣。巴衣可以乾吃，可以泡湯，奇怪的是昭覺寺的巴衣以豬肉佐料，加入冬菇豆苗、薑葱。有人不解僧人之地可吃葷，從藏傳佛教不禁葷即可理解。時光匆匆，好些人事留下不少回憶，現在是我孫兒的一代去四川遊覽了。

【來源：大公報】