迷失在古西域的童話世界,探尋喀什的“前世”與“今生”

【加拿大華發網香港繁體版 朱梅仙報道】日前，由中國僑聯指導，新疆維吾爾自治區人民政府新聞辦公室、新疆維吾爾自治區歸國華僑聯合會主辦的“追夢中華·大美新疆”2024海外華文媒體新疆采訪行活動，在新疆自治區政協副主席米海爾古麗·阿吉、中國僑聯信息傳播部部長左志強的帶領下走進喀什，一路走訪了喀什老城區保護綜合治理紀念館、艾提尕爾清真寺、喀什古城。來自馬來西亞、美國、德國、法國、加拿大、澳大利亞、泰國、日本、韓國等18個國家和地區的30家海外華文媒體和4家涉僑中央媒體代表參與了本次采風活動。

不到喀什，就不算到新疆

喀什，全稱為“喀什噶爾”，古稱“疏勒”，曾是西域三十六國之一，“安西四鎮”之一。2100多年以來，喀什一直是新疆南部的第一大城，是古代絲綢之路北、中、南線的西端總交匯處，古代四大文明的交匯點，是中西交通樞紐和商品集散地。喀什最有代表的就是聞名于世的喀什噶爾古城（簡稱喀什古城）。公元前128年，從大月氏返回的西漢特使張騫來到了喀什（當時稱為疏勒國）。他驚奇地發現，當時的疏勒城居然同中原的城鎮一樣，有著繁華的街道和店鋪。

張騫的見聞被寫進了《漢書·西域傳》。從漢朝的“疏勒國”，到唐朝的“伽師城”，再到宋元的“喀什噶爾”，喀什成為絲綢之路上最美麗最繁華，最具詩意和傳奇色彩的城市。

古絲綢之路上唯一活著的千年古城

喀什古城位于喀什市中心，是世界上現存規模最大的生土建筑群之一，也是我國目前唯一保存下來的具有典型古西域特色的傳統歷史街區，有著2100多年的歷史，是新疆首座歷史文化名城，素有“喀什的靈魂”之稱。

喀什古城面積為8.36平方公里，有居民22萬人，占喀什市區總人口的近一半。我國內地許多古城池與建筑講究中軸對稱，街區規范整齊。然而喀什古城格局和建筑群布局，卻無中軸線，它講究的是靈活多變，自然美觀。

整個古城以艾提尕大清真寺為中心向外作放射狀擴展，街巷蜿蜒而行，曲徑通幽，陌生人進入往往如入迷宮。

涵蓋艾提尕爾清真寺、高臺民居，以及十三條主街和近百條小巷，有各種各樣的巴扎，如坎土曼巴扎、土陶巴扎、帽子巴扎、首飾巴扎等。

艾提尕爾清真寺 喀什噶爾的中心

喀什古城是一個迷宮，前幾年國家撥款16個億重新整修古城才有了現在的規模。古城的中心是艾提尕爾清真寺，這座黃色的高大建筑，百年來一直是喀什噶爾的中心。據說一位王妃西行去麥加朝圣，途經喀什的時候病倒了，去世的時候留下遺愿讓她的子女在喀什古城修建這座清真寺，免去麥加朝圣路途勞累。艾提尕爾的正對面就是古城的汗巴扎，那是古城最繁華的夜市。我現在完全讓自己在喀什老城里走失，沿途看看喀什的夜市。

喀什古城改造 再次煥發出青春活力

在2010年之前，喀什古城內人口密度及建筑密度非常大，居民房屋多為土木、磚木結構，基本不具備抗震條件，公共基礎設施基本沒有，百姓生活不便。“污水靠蒸發，垃圾靠風刮，水管墻上掛，解手房頂爬”，曾是喀什古城居民生活的真實寫照。2010年，國家正式啟動了喀什古城改造項目。改造后的古城很好地保留了當地少數民族的建筑藝術，傳承了當地的民俗文化。千年古城再次煥發出青春活力。

聯合國教科文組織經過考察后認為，喀什古城區危舊房改造對地震等災害有前瞻性的預防措施，改造后保留了原有的建筑特征，保護了居民的傳統生活習慣，其經驗值得推廣。

走在喀什古城的街巷里，人們生活依舊。巷道兩邊是一戶戶維吾爾民居。民居屋舍很有特點，一般人家都在有限的平面上，蓋起兩到三層土木結構的小樓，有的向下延伸，建成地下室。人們的生活得到了極大的改善，水電煤氣上下水一應俱全，還都是暗管……客廳、居室皆由木質扶梯、樓梯連結，家家都有晾臺，位于平面屋頂。每戶都有不大的庭院，用于養花或置放盆景。盆景、鮮花與建筑物廊柱、木雕、挑檐上的各色花飾交相輝映，錯落有致，幽靜清新。

巴扎手工藝者 喀什古城的靈魂

巴扎（集市），是喀什古城的靈魂所在，讓古城充滿生機的正是巴扎的手工藝者。

在這樣的老街上，會強烈感受到歷史是一條流淌的河，流傳千年的工具、技藝和匠人精神通過這些手工業者，代代相傳，他們就是一部活著的歷史。

在喀什古城，很多街巷都是按行業自發形成的手工作坊和產銷市場劃分。

如首飾巴扎、鐵器巴扎等，以其行業為名的街巷如喀贊其亞貝希（鐵鍋匠）、博熱其巷（葦席匠）、塔哈其巷（麻袋匠）、吐馬克巷（帽子巴扎）、巴格其巷（園藝巷）、闊孜其亞貝希巷（制陶匠）等等。

經營手工作坊的有的是兄弟，有的是祖孫。他們保持著最原始的手工制作方式，門口隨意堆放的木雕、銅器和鐵皮呈現出極其絢爛的西域裝飾風格，有著繁雜的雕花圖案，而這些，基本都是市民的日常生活用品。

在清晨走進喀什古城，能隱約聽見鏗鏘有力的金屬撞擊聲，看見忽明忽暗的火光，那是晨起的鐵匠在生火開工。

帽子巴扎的土織布機依舊嗡嗡轉動，民間藝人依然在街頭彈唱。

花盆巴扎的手藝人用自己的方式將很多古老手藝也留了下來，在每一個用心打造的物件上留下自己的痕跡。

喀什的土陶，雖樸拙卻不失精美，無論從器形到燒制、功用，都透著東西方文化的融匯.土陶藝人大多繼承了祖先的天分。無論器形還是花色，大多信手拈來，并沒有什么事先的設計。據說，有位老奶奶燒制的土陶，作為永久展品，被送進了盧浮宮。

喀什人喜歡喝茶的傳統源遠流長，就像喀什古城。老茶館中客人不斷的另一個原因，或許是因為價格依舊便宜。對于當地人來說，或許喝茶只是個借口，跟老朋友相會才是真目的。很多老人，多少年來都保持這樣的習慣，晨間禮拜結束后，直接到茶館中跟老朋友聚會……

暮色來得有點倉皇，我們才發現喀什古城很是鬧騰。和幾位媒體朋友從耿恭祠下來不想走回頭路，于是沿著城墻一路走東門。我發現了另一個西域味道的喀什。城墻一側擺了桌椅，以前這里擺著炮彈，邊上的民居改成酒吧，幾乎夜夜笙歌。這里應該是現代喀什的寫照，混跡人群里，聽沿路搖滾歌手的怒吼，是為人生的一大樂趣。有酒吧的地方，自然有酒客，有酒客的地方就鬧騰。我滿心歡喜感覺自己遇上奇特的西域風情，不想遠處圍了一圈人，幾個穿著制服的人員拿了盾牌從酒吧出來，地上還躺著一個肥壯的中年人。是暈倒了，還是酒醉了，我已經分辨不清，只是從穿制服的人反扣著從酒吧里帶出另一個肥壯的中年人，我大致知道這樣歌舞升平之世，仍然有喝酒的鬧事之徒。路邊的無花果樹下燈光迷離，那頭毛驢上，竟然還坐著一個阿凡提，大約他才是新疆的智者。