奧斯陸處處是藝術

圖：入秋後，奧斯陸沒有一處不美

挪威首都奧斯陸坐落於奧斯陸峽灣和蒼翠的森林之間，自然美景與都市風貌融為一體。雖然人口不多，熱鬧程度難和香港匹敵，但在北歐已經算是繁華的文化藝術中心了。

提及挪威的藝術品，首先想起來的就是愛德華．蒙克的《吶喊》。生於1863年的蒙克是現代表現主義繪畫的先驅，也是挪威國寶級的人物，從一落地你就會在奧斯陸機場看到各種跟蒙克有關的藝術作品。

如果有機會去當地人的家裏坐坐，你會發現，他們的家裏都有一些跟蒙克有關的小擺件，杯墊甚至紙巾上都印着《吶喊》的圖畫。但是想要看原版的《吶喊》，還得去挪威國家美術館。

美術館看《吶喊》原作

今年的奧斯陸經歷了「酷暑」，熱得讓人只想往森林裏跑，往湖裏跳。所以儘管已經在這裏住了三個多月，到了入秋，才想起來要去博物館看看。

秋天的奧斯陸沒有一處不美麗，整個城市都像一幅畫，落葉和果實比盛夏的花朵更絢爛。電車穿過楓葉傾落的小街，見過歌詞裏才有的途景，就到了國家美術館。該館成立於1842年，原本位於挪威王宮內，到了1882年才有了屬於自己的地盤。

現在的美術館是一棟赭紅色的建築。常展《生命之舞》是歷史敘述性的展覽，分展區按年代劃分，旁邊的解說簡明易懂，一點都不晦澀。它包含的展品不止產自挪威，在這裏，你也可以看到馬奈、莫奈、雷諾瓦、高更和畢加索等西歐近現代繪畫名作。另外，因為毗鄰俄羅斯，當地俄羅斯移民非常多，國家美術館裏也收藏了不少來自俄羅斯的藝術品。

總體來講，相比起法國美國甚至香港的藝術館，挪威國家美術館裏的收藏並沒有讓人覺得很驚艷。從古典雕刻、宗教畫，到北歐現實主義自然風景畫，四平八穩。布展風格也很簡潔。北歐除了有著名的極夜，每年也有三個月的極晝，但不知道為什麼大部分北歐畫家都喜歡畫星空，畫黑夜，畫蒼涼的大地和憤怒的海浪。站在這些畫前，感覺室內氣溫瞬間降三度。

唯有蒙克，精神分裂。用筆豪邁，色彩豐富，誇張的表達，人物眼神到位。他的作品，將情緒可視化。

講真，著名的《吶喊》其實是一幅非常小的畫作，放在展廳裏並不是那麼起眼。這就和到凡爾賽看《蒙娜麗莎》一樣，猛然間覺得，原來不過如此。可是蒙克並不止於《吶喊》。一趟下來，我反倒覺得他的其他作品更加迷人。所以，又轉頭去了蒙克博物館。

秋色濃郁如一幅畫

奧斯陸不大，交通也很方便，去哪裏都用不了一個小時。從國立美術館回到市中心火車站，即便是步行也只需要不到二十分鐘。在還沒有太冷，天色還沒有變暗的秋天，步行在奧斯陸街頭是一件非常享受的事。

這個城市的大部分建築物都建自19世紀，奧斯陸政府對於老房子十分呵護，雖然房屋密度相對較低，不像香港的天際線那麼豪氣，但奧斯陸的街景也是很美的。因為密度低，這是一個實際舒適度大於照片美觀度的城市。走在路上，別舉相機，只用眼睛，每一處都是美好。

如果搭乘20路公交車，蒙克博物館有屬於自己的一站，下車就到，非常方便。博物館的門面不大，但是看得出設計精巧，採用大量玻璃，讓人感覺明亮舒適。門口有咖啡廳，旁邊是植物園，當下這個季節非常適合在這裏過一個慵懶的下午，曬曬太陽，喝杯咖啡，聽風看落葉，黃燦燦的一片，在頭頂，在眼前，在腳下。

博物館門口的保安雖然面無表情，從頭到腳散發着北歐人內斂的氣質，彬彬有禮一言不發，但嘴角超顯眼的「達利鬍鬚」不小心透露出了他內心的俏皮。

蒙克博物館開辦於1963年，當時正值蒙克誕生100年。館藏1150幅油畫，7700幅素描，包括《吶喊》多個版本的初稿。因為作品太多，展覽是定期找主題，循環選作品，而非一次性全部展出。

目前舉辦的這場展覽，策展人是現居阿姆斯特丹的南非女畫家馬林．杜馬斯。她和蒙克一樣，也被稱為「精神表現主義者」。

蒙克博物館堪玩味

蒙克的人生前半段被一連串暴風驟雨般的死亡所淹沒。家人相繼去世造成了的持久性的傷痕，死亡也成為他藝術創作的主軸。展館裏有一系列作品是描述死亡這個主題的，但並沒有恐怖和陰暗的感覺，更多的是在表達一種間隔與迷茫，在面對死亡時那種想要訴說痛苦的慾望，以及壓抑痛苦的無聲嘶喊。

蒙克的作品中有很多是小朋友面對父母或親人死亡的畫面，他一生活在年少喪母的回憶中，最後把自己活成了一個承載焦慮的容器，而繪畫成為了情緒宣泄的途徑。

如果沒有時間，兩個館相比，我會更推薦後者，畢竟來挪威看藝術，最重要的還是看蒙克。

逛蒙克博物館，像是接受了情緒的充電。想要恢復平和，儲備正能量，可以出門左轉過馬路，到奧斯陸大學的植物園曬曬太陽。紫色的薰衣草，紅色的楓葉，樹上掉下來的熟蘋果，和灌木叢裏的紅梅子，秋天的陽光下，植物園是一張飽和度很高的相。

這是當地人帶小朋友過周末的好去處。家長們坐在草坪上看書，小孩和狗在摔跤。如果幸福生活有公式，大概就是這樣吧。植物園後面是自然博物館。跑累了進去轉一圈，寓教於樂。

Grünerløkka看塗鴉

離開植物園，坐車回城裏晚飯，可以到奧斯陸版PMQ走一走。Grünerløkka是當地的街頭藝術聚集區，沿河一條路，滿牆是塗鴉。

不知道是不是生活太富足了，奧斯陸的塗鴉總給人一種明明「卡哇伊」，卻偏想玩深沉的錯位感，有「為賦新詞強說愁」的嫌疑。河裏成群的小鴨子，給塗鴉街更平添了幾許可愛。

這裏吃喝盡有，各國菜式。一餐晚飯，價錢在人均兩三百港元左右，吃什麼風格都無所謂，但是來了挪威，非常推薦選擇海鮮。魚類貝類，又鮮又大。反倒是豬牛羊肉，可能並不符合中國胃。挪威奉行人道屠宰，殺畜之前不放血，所以肉質和我們通常吃的不太一樣。

酒足飯飽之後，Grünerløkka也是夜生活的好去處。可以嘗試一下樓上酒吧，聽DJ打碟。這裏的人因為工作節奏慢，所以個個都有業餘愛好，而且每個人都在極度認真地培養自己的業餘愛好。來到挪威後，我認識的第二個當地人，是個奧斯陸大學的博士生，但他同時也是兼職DJ。第一次來Grünerløkka就是為了要給他捧場。北歐的夜生活當然有傳說中的重金屬，但也有小清新的電音。約上三五良友，聽聽打碟喝喝小酒聊聊日常，看夜幕降下，看路燈亮起，甚美。

【華發網根據大公報採編】