走在馬耳他街頭，你會發現這是一個石頭的城市

走在馬耳他街頭，你會發現這是一個石頭的城市。從遠到近都是乳黃色的建築，可以說馬耳他是一個用石頭堆砌出來的城市。

這裏最吸引遊客的就是那些古老的巴洛克與文藝複興時期的建築。到處都是教堂或鍾樓等古建築，從外形到內部裝飾都非常奢華，每一座建築物都像是一個精心雕琢的藝術品。整個馬耳他呈現了一幅典型的地中海建築風格的畫面，而這個畫面是乳黃色的，這就是馬耳他的顏色。

馬耳他的人口雖然不多，但著名的城市卻不少。你可以去瓦萊塔稍事逗留。這裏是首都，是商業和文化中心，但可能稱不上是旅遊勝地。

馬耳他最優雅的旅遊城市是斯利馬。城裏有不少全島最豪華的賓館飯店，“希爾頓”酒店落成後，國內幾乎所有的公共汽車都經過斯利馬，因此從島內任何一點到達斯利馬都很容易。

我從烈日高掛的加勒比海飛到正值冬日的馬耳他，目的只有一個，就是想辦法走入炮聲初平的利比亞。殊不知千裏迢迢繞過半個地球，這個心願卻還是沒能實現。

馬耳他雖然是個袖珍國，卻四面環海，地中海的藍綠色海水映襯著島上蜜糖色的建築，分外鮮明好看，度假天堂之名當之無愧。說來有趣，詞源學認為“馬耳他”來自希臘語中的“蜜糖”一詞，可能由於希臘時期島上盛產蜂蜜的緣故。

馬耳他曾經做過150年的英國殖民地，雖然獨立但仍是英聯邦成員國，所以人人操一口流利的英式英語，閉眼聽馬耳他人交談，准以為自己到了倫敦。很多人喜歡來這裏進修英文，因為與留學英國相比，當地的花費便宜很多，而且早上還在課堂聽講，下午就能跑去沙灘遊泳曬太陽，學生生活快活似神仙!

初到馬耳他的首都瓦萊塔(Valletta)，印象最深的要數眾多的軍事衛城似的老教堂，此外便是濃鬱的騎士文化。漫步街頭巷尾，冷不丁就會遇到一座青銅騎士雕塑，商店裏最多的旅遊紀念品便是騎著大馬、身穿白袍或紅袍的聖約翰騎士小雕像——瓦萊塔又被稱為“聖約翰騎士團之城”，1530年，經過神聖羅馬帝國皇帝查理五世的同意，這支以6500人頑強抵抗了20萬奧斯曼帝國強兵的傳奇騎士團結束七年流浪，在馬耳他建立起“馬耳他騎士國”，讓這座小島有了一段至今與有榮焉的光輝歲月。

從瓦萊塔乘公交車約半小時，我來到了一座漂亮的漁港小村，它名叫馬爾薩什洛克(Marsaxlokk)，位於馬耳他東南沿海。漁村的海港非常有名，始建於20世紀70年代，現為地中海地區集裝箱運輸的中轉港。除了瓦萊塔，這裏也是最吸引遊客的觀光地，一排排七彩船舶靜靜停泊在岸邊，構成了當地獨有的風景，這種漁船叫“魯祖”(Luzzu)，源於腓尼基人的船艦，現已成為馬耳他的標志之一。我想，能有閑情把漁船打扮得如此亮麗，相信漁民的內心也一定是快樂的。

從古至今，馬耳他被各路列強你爭我奪，難得消停，地域文化也變得“混血感”十足，馬爾薩什洛克是個異數，小漁村保留著馬耳他的傳統底色，在質樸中透出燦爛的天性。很多遊客一大早便來到漁村，一邊看漁民打魚，一邊等十點鍾的港口集市開門，一個個售賣當地手工藝品的小攤子都在集市上亮相，貨品五光十色，很是誘人。推薦彩色的馬耳他磁磚及蕾絲編織品，後者全部系手工制作，工藝精細、花式也更顯高貴，用它來營造充滿南歐風味的房間，再合適不過了。

除了重要港口的“身份”，馬爾薩什洛克也是馬耳他悠久曆史的縮影。在漁村不遠處，就是考古學家目前還在發掘的塔斯希爾格聖地遺址(Tas-

Silg)，這裏有島上先民在不同時期的定居點，最早甚至能追溯到新石器時代後期，還有些精美的建築遺址明顯受到迦太基或拜占庭建築風格的影響。此外這裏也是馬耳他唯一有過清真寺的地方，至於十世紀諾曼人用的錢幣等古物在島上也並不鮮見，喜歡收藏古董的朋友不妨來碰碰運氣。

在馬爾薩什洛克拍完小漁村後，我又去了與馬耳他隔海相望的卡塔尼亞。這座城市是西西裏島地區最著名的觀光勝地，以三大寶藏吸引著各國的旅行者：巴洛克藝術之城、音樂家貝裏尼的故鄉、活火山埃特納市。很多人提起西西裏島，第一印象便是電影《教父》中令人聞之色變的黑手黨，當然，這有點以偏概全。

十幾年前，我因為工作的緣故認識了美國幾個服裝公司的經理，他們幾乎都來自意大利的西西裏島，經曆也很相似：在青年時代選擇背井離鄉，跑到紐約的服裝廠工作，後來逐步成長為管理者，如今這些業務骨幹都七八十歲，早就退休安度晚年去了。可見走什么樣的人生道路，個人意向才是最關鍵。

淩晨天還沒亮我就出發了。從瓦萊塔可以坐飛機直接到埃特納火山腳下的卡塔尼亞，也可以坐渡輪前往。我選擇了淩晨的第一班渡輪，4點半起床，5點半出發，6點45分開船。天空還沉寂在一片漆黑裏，我走在甲板上，看著東方的藍色從深邃轉向明亮，與藍色的地中海慢慢呼應，最終混成一片朦朧的藍色世界。

這艘渡輪可以載客800名，乘客多集中在第2層，第3層為商務艙。記得之前我去船運公司詢問利比亞之旅，有一位女工作人員好奇，說她們都不想去利比亞的航船上值班，能躲一定躲，因為這個國家不確定因素太多了，怎么你要偏向虎山行?她還告訴我，從馬耳他到利比亞首都的黎波裏的航程大約300公裏。

船到西西裏島的港口時陽光明媚，我看到了不少巡邏艇，因這這裏算正經的國界了，最醒目的要數碼頭上的一艘標著China

Shipping的中國貨輪，國貨真是遍布全世界的港口了。踏上西西裏島，第一感覺就是空氣清新，我去時正值冬季，島上還是滿眼綠色。西西裏島有一種純樸的美，百姓的居所與大自然和諧而處，看不見奢華建築，找不到名牌商店，意大利雖然出產世界頂尖的奢侈品，但西西裏島仿佛與它們完全無關。我有一點遺憾，因為很多美食只在夏天特供，現在享受不到了。清幽海濱與純樸人情讓人流連不已，我盤算明年夏天帶家人再來一次，好好細讀西西裏島。

因為得天獨厚的地理位置，位於西西裏島東岸的卡塔尼亞是最早被古羅馬占領的城鎮，之後又相繼被拜占庭人、阿拉伯人、諾曼人占據過。埃特納火山就緊鄰著這座港城，它是歐洲最高、最大、最活躍的火山，迄今已噴發過500多次，創下了世界之最。卡塔尼亞與這樣一座動不動冒火的火山只有29公裏，當然得一次次浩劫重生，它9次被火山灰掩埋，如今遊客看到的已是第10座

“轉世之城”了。從碼頭到火山需要坐兩個半小時的車，抵達火山腳下遊客聚集的登山第一站——尼古拉斯小鎮。

埃特納火山的名字來自希臘語Atine，意思是“我在燃燒”。它海拔3323米，周長129公裏。主要火山口直徑500米。周圍還有200多個較小的火山錐。據文獻記載，最猛烈的爆發在公元1669年，持續了4個月，滾滾熔岩讓卡塔尼亞成為一片火海，2萬人喪生。1979年起，埃特納火山的噴發活動持續 3 年，其中1981年3月17日的噴發是近幾十年來最猛烈的一次，熔岩夾雜著岩塊、火山灰等以每小時約 1

公裏的速度向下傾瀉，掩埋了數十公頃的樹林和眾多葡萄園，數百間房屋被摧毀。自埃特納火山噴發以來，累計造成的死亡人數已達100萬。

火山屢屢肆虐人間，對當地人民造成巨大威脅，為什么他們不遠走他鄉求平安呢?原來火山噴吐出的火山灰會鋪積成更為肥沃的土壤，葡萄園、橄欖林、柑橘園和栽培櫻桃、蘋果、榛樹的果園掛果累累，品質出類拔萃，釀成的葡萄酒更是遠近聞名，所以盡管火山喜怒無常，當地人依舊願意忍受它的壞脾氣。此外登埃特納火山也是西西裏最有名的旅遊項目之一，每年都有成千上萬的遊客慕名而來，火山口原來是聚寶盆。

離開埃特納火山，我直奔魅力古城莫迪卡(Modica)，它位於西西裏島東南部的拉古薩省。我前面說過，西西裏島的文化瑰寶之一是巴洛克風格建築群，而莫迪卡便是島上古建築群的中心，很早便位列世界文化遺產。從盤山路上望過去，山城莫迪卡分為上城和下城，我們先來到下城，裏面就像立體小迷宮，到處都是彎彎曲曲的巷弄，民居的外觀也差不多，新來的遊客很容易迷路。最著名的幾座老教堂雖然年代久遠，依然有一種氣勢逼人的華麗感。

莫迪卡人對美的熱愛與生俱來，漫步在老城裏，不管是普通住家或商店小鋪，門邊窗台上必然布置著鮮花，顯得格外浪漫，就連西西裏島的甜酒瓶也整得色彩絢爛。1693年，一場大地震讓千年古城莫迪卡化為瓦礫堆，當地政府重建家園時，很想趕趕時髦，便請能工巧匠以石灰岩為建材，運用當時最流行的巴洛克風格，修起一座座雕工華美的紀念碑、廣場、教堂——“巴洛克”的關鍵詞便是外形自由，追求動態，喜好富麗的裝飾和雕刻。莫迪卡因禍得福，鳳凰重生，三百多年後的今天，更成為西西裏島的旅遊招牌。

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