民丹島：新加坡的後花園

圖：民丹島被稱為「新加坡的後花園」

在與印尼家庭傭工朝夕相處的第七個年頭，終於第一次踏上印尼的土地。雖然只是短短的即日往返行程，但對於另類的「七年之癢」而言，卻也聊以一解好奇了。

落腳點是印尼廖內群島的最大島嶼─民丹島。民丹島與新加坡一海之隔，乘搭渡輪無需一小時即可抵達，因交通便利，號稱「新加坡的後花園」，既是新加坡人休閒度假的近便選擇，亦是國際遊客在新加坡旅行之餘的多元選項。作為因利乘便大軍中的一員，在揮別新加坡前夕，我將民丹島之行包裝成周末驚喜，送給自己。

許久沒有一個人旅行了。學生時代，曾經憑著一腔孤勇，兩度個人參團，結果無一例外：在一群慈祥長者的關愛下，匆匆為蜻蜓點水式的行程畫下句點。除卻到此一遊的菲林留念，殘存記憶幾乎少得可憐。此次民丹島之行，既有前車之鑒，自然不會再重蹈覆轍。孤身上路，恍若有一種獨自走天涯之感。只是俠氣有欠修煉，在新加坡前往民丹島的渡輪上，內心已開始惴惴，即將展開的未知旅程，竟是前路茫茫……

新加坡後花園

話說游民丹島，在新加坡友人口中，更傾向於將其收縮在北部三十二平方公里的特別行政區範圍內，亦即新加坡企業與印尼政府共同合作，由新加坡人開發、管理和運營的國際級度假勝地，租約為期八十年。高大上的民丹島度假勝地，酒店林立，設施一流，秩序井然，風光旖旎，無疑是國際遊客的集中地、高球愛好者的天堂，儼如民丹島的「飛地」。

然而，在我的臆想世界，民丹島卻是一場時光倒流的懷古旅程。早在公元七世紀中葉，民丹島所在的廖內群島，業已成為室利佛逝帝國的重要貿易基地。至十六世紀，伴隨著馬六甲蘇丹移師廖內繼續統治，群島一躍成為馬來文化中心。十五世紀，民丹島在鄭和下西洋的文字記載中出現。根據印尼史料，鄭和的水軍傷兵留居此地，繁衍生息至今，島上現存明代廟宇及瓷器等，可茲證明所言非虛。在全球殖民歷史中，民丹島的最大城市丹戎檳榔，因地處中印海上貿易線之交叉口，曾是馬來和武吉士軍隊權力爭奪戰的焦點，亦誘發了葡萄牙、荷蘭與英國的貪慾和野心。

而今，「分區而治」的影子在民丹島仍然依稀可見：離島蜂島自古以來就是馬來人的聚居地，南部保留有早期到埠的華人聚落─勝卡瑯漁村，東海岸則散落著號稱「海上吉卜賽人」的漁民傳統民居，眾多歷史遺跡儼如多元文化共存的民俗博物館。

因此，任憑度假勝地美好如斯，卻也並非我的「那杯茶」。長期潛藏的文青情結，加之大學四載的史學訓練，總是在每一次遊歷的不經意間，發酵成為訪古尋幽的醇酒，近乎偏執狂似地發作，一發而不可收。於是乎，自然而然將民丹島之行鎖定為歷史文化之旅，無論多少論調將南民丹形容為治安堪虞之地，還是誓要「偏向虎山行」。

步出海關，隨即在輪渡碼頭商場展開搜索。所幸幾步之遙，便有一家旅行社映入眼簾。開門見山，直截了當查詢有無南民丹包車服務。一男一女當地人，輕車熟路地將服務手冊翻至末頁，按圖索驥，反問我是否想要遊覽民丹島最古老的清真寺和榕樹廟？真是正合我意！雙方一拍即合，五小時行程盛惠一百美元。

座駕是一部八成新的日產七人車，司機兼導遊就是剛剛參與討論的當地男，一位皮膚黝黑、中等身材的中年印尼男士，洋名「麥克」。平素不喜男士留鬚，但坐在司機位的鬍鬚佬勝在一臉誠懇。為免氣氛陷入尷尬，於是開啟閒聊模式。談話有一搭沒一搭，從第一次遊歷印尼開始，直至聊起營養欠奉卻八卦有餘的一夫多妻話題，麥克終於打開了話匣子。

清真寺故事多

「是的，在伊斯蘭教的《古蘭經》中，的確允許一夫多妻，男性穆斯林可以娶最多四位妻子，但前提是丈夫必須確保公平對待每一位妻子。事實上，即使大富大貴的男性穆斯林，也未必會娶多位妻子，分身家可是有風險的哩。至於平民百姓，更是不會自尋煩惱，畢竟家庭經濟負擔不是開玩笑的。」

「那你呢？究竟有幾位妻子？」

「哈，我是基督徒，不是穆斯林，只能一夫一妻。」

「在伊斯蘭國家，不信仰伊斯蘭教，會不會感到有壓力？」

「基本不會啊，在民丹島，基督徒有自己的小圈子，周日上教堂做禮拜，與穆斯林彼此相安無事。」

「你妻子也是基督徒嗎？如果不用受制於伊斯蘭教義對女性的行為規範，譬如外出需要包頭之類，應該很幸福吧？」

「嗯，我妻子的確很幸福，家庭地位夫妻平等，她可以做自己喜歡的任何事。」

「你妻子真幸福！我在香港請的家庭傭工，也是來自印尼，她是穆斯林，周日放假都要包頭，還有齋戒必須遵守。」

敏銳的麥克發現問題，立即詢問家庭傭工的月薪，當聽到每月四千元港幣以上，另包食宿和兩年一次往返家鄉機票的答案，他不禁雙目發亮，吐出一串驚嘆：「要知道，如此高的收入，在民丹島絕對算是富人了！我辛苦工作一個月，也賺不到這麼多錢。」接著，又半開玩笑、半認真地說：「如果你再請家庭傭工，不如請我妻子吧，她一定會讓你滿意的。」

在談話東拉西扯中，車子駛過高低起伏的紅土地，路經茂密蔥翠的紅樹林，穿過車水馬龍的市區和雞犬相聞的村舍，不期然來到海邊。我跟隨麥克下車，步行至碼頭。他用印尼話大聲同擺渡人交流，然後我們就坐到了略顯殘破的小船上，向海那邊進發。擺渡人是一位發福印尼男士，頭髮黑白斑駁，襯衫紐扣在肉感身體的擠壓下左右掙扎，一張和善的圓臉上，散發著淳樸的笑意。作為船上唯一的女性和客人，我獲得有篷遮頭的特殊優待，只是小船如大海中的一葉扁舟，顛簸不止，在轟隆的馬達聲中，我緊張得雙手緊抓船舷，一刻也不敢放鬆，所謂憑海臨風的閒情逸致，早已飛到九霄雲外，不見了蹤影。

終於，一片海島愈來愈近，如遇救星，一顆懸浮心終於落地。停船上岸，作別船家，直奔南民丹文化之旅的第一站─古廖內蘇丹清真寺。清真寺位於馬來人聚居地、歷史上廖內─嶺加王國的行政首府─蜂島，建於一八一八年，為當地宗教中心，亦是保存最完好的島上建築遺存。據說，十九世紀荷蘭殖民者以沒收全部資產相威脅，妄圖迫使蘇丹簽署合約，終止廖內傳統君王統治。奈何，勇者無懼的蘇丹不肯就範，還下令蜂島臣民將大部分王室資產毀之一旦，以免落入殖民者之手。只留下幾處王陵、王宮，以及神聖不可侵犯的蘇丹清真寺。有趣的是，在最後一任蘇丹移居新加坡之後，蜂島居民中還有約三分之一流著王族血統。

追憶一段逝去的不屈歷史，不禁對留存的蘇丹清真寺更加肅然起敬。而圓頂加尖塔、鵝黃配果綠的可愛造型，則令我不由得想起兒時積木搭建的美麗城堡，四肢百骸串起一股記憶暖流。一時間，親切與敬畏神奇合體。在清真寺入口除鞋，以虔敬的心態，赤腳踏上一方淨土。儘管自以為已經做足準備工夫，穿著過膝裙並外搭披肩，仍被友善地要求套上一條白色紗籠。入鄉隨俗，儀式感自然必不可少。接待人是一位慈祥長者，頭戴白色禮拜帽，一副笑容可掬的樣子。麥克不無得意地說：長者是他的朋友，弦外之音，或是我也與有榮焉吧。交談中，得知寺內還珍藏著一部一個半世紀歷史的手寫《古蘭經》，實屬罕見。而清真寺的建材用料也頗為與眾不同，據說，建造者在石灰與砂石中，混入了古廖內臣民送給蘇丹的大婚禮物─一種特殊的蛋清，以收加固之效。不可思議的「混凝土」古方，果然不辱使命，令蘇丹清真寺迄今固若金湯，在風雨滄桑中，訴說著廖內王朝的昔日輝煌。

漁家風情畫卷

原路返回碼頭，途經長長的棧橋。麥克偶遇友人，刻意用英語大聲介紹：「她來自香港！」換來對方一連串歡快的口哨。一路跋涉，終於來到此行的第二站，早期南來華人的聚落─勝卡瑯漁村。在明末清初的下南洋大潮中，民丹島亦不乏華人行蹤，「靠山吃山，靠海吃海」，從此落地生根。

漫步漁村，一幅印尼華人的漁家風情畫卷緩緩展開：海上民居深受故土文化影響，院落滲透風水格局，堂屋供奉佛龕，門楣上懸八卦銅鏡；臨街店舖保留古老樣式，一塊塊豎長的門板日出打開、日落閉合；屬於華人的面孔、似曾相識的方言，總是在不經意的轉角出現；搖扇納涼的老人、垂釣嬉戲的孩童、麻將消遣的雀友，無不怡然自得，交織成歲月靜好的陶然畫面。所謂「現世安穩」，亦不過如此了吧。

在勝卡瑯漁村，有兩座民丹島上最古老的寺廟，均與早期中國僑民有關：一為感謝神靈庇佑安全抵岸而建，分別供奉媽祖、真武和觀音，多元信仰「聖光普照」，同登「圓覺」；一為紀念先賢濟世幫扶鄉里而建，因古榕樹纏繞，二百年間，廟與樹融為一體，以「榕樹廟」聞名。當傳說中的榕樹廟近在眼前，並以老式民居混搭形式乍現，感覺百分百既驚且喜。榕樹廟本是一間名曰「大夫第」的祠堂，旨在紀念一位移居此地、幫助村民建設家園的天朝官員，後來演變為當地人祈求平安的靈驗廟宇。內裏陳設簡陋，正中供奉佛龕，煙霧繚繞，香火旺盛。參天大樹將古舊小廟緊擁在懷，此情此景，震撼人心。曾在泰國大城目睹「樹抱佛」之神奇，而今，又在印尼華人漁村邂逅「樹抱廟」，不由得再一次讚嘆天人合一的偉大造化。

榕樹廟旁的攤檔，擺滿熱帶水果，色彩繽紛，賞心悅目。貼心的麥克買了一串迷你蕉送我，說是民丹島特產。推辭似乎矯情，於是欣然道謝。在回程中，與麥克一邊分享美味香蕉，一邊閒拉家常。從生活成本、社會娛樂，一直聊到海對岸的新加坡。原來，民丹島面積有兩個半新加坡大，經濟與社會發展卻是望塵莫及，因此，去新加坡工作和生活，可是許多民丹島民的美麗夢想。麥克抱怨民丹島旅遊業開發程度遠不及同屬一國的峇里島，鄭重拜託我向親友廣為推介，還游說我未來可以再赴民丹島度蜜月。聽罷哈哈一笑，再過二十年，倒是可以推薦小兒來此蜜月勝地。麥克解釋看不出我已婚，還連說幾句「很年輕」。或許只是禮貌上的套路，但讚美總是可以輕易擊中軟肋，不禁莞爾……

一個人的民丹，並不孤單。走過的路，遇見的人，看過的風景，聽見的故事……定格成碧海藍天下，一張美好雋永的歲月書籤。

【來源：大公報】