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太陽每天照常升起

太陽每天照常升起

也許,在好久好久以前,有一個藏民部落,為了逃避戰禍,為了子孫後代的繁衍,又或者為了其他各種各樣的理由,總之,在經過了省略一百萬字的各種艱辛險阻,終於找到一處地方,這裏四面環山、易守難攻,這裏風景優美、雲霧飄渺,這裏依山傍水、水土肥沃,這個地方,就叫做紮尕那,除了缺乏平原進行耕種之外,實在算是宜居之地。

紮尕那,這么一個有險峻的重重大山守護的地方,外頭就是甘南和若爾蓋的大草原,在大草原當中如此迥異的地方,千百年以來,逐漸形成了獨特的半遊牧、半農耕藏民文化習俗。

如此風景如畫、風貌獨特的地方,心中一早就被吸引著,所以今天,就來了。

在河西走廊以南,有一個地方叫做甘南,在甘南南邊一個小角落,有一個叫做迭部的縣,縣的山裏,就是紮尕那所在。

要去往紮尕那,一般有兩個方向,其一是從甘南碌曲等方向到達迭部縣城再轉鄉道進入,其二是從若爾蓋方向到達迭部再轉。

盡管紮尕那屬於甘南,但其實更近若爾蓋,這次,便是從繁花似錦、綠草如茵、一望無際的若爾蓋大草原,去往紮尕那。

當我駕駛著車,從迭部拐進延伸進大山裏的鄉道後,沿途的畫風為之一變。這裏,從遼闊的大草原風光,一下子變成了山穀、小河、古道、人家的世外桃源樣式。

嗯,其實,我真不想濫用“世外桃源”這個詞,可這種元素組合一起,明顯就是“世外桃源”的套路嘛。

當車子駛出山穀時,視野闊然開朗,迎面而來一大片的黃色、綠色和藍色映入眼裏,真實地把我驚豔到了,這裏,山之奇、花之美,出乎我的意料,完全沒想到在大草原環伺的地方,有一處別具一格的村落。

太陽每天照常升起

紮尕那,實際是藏語音譯,意譯應為“石匣子”,大概就是形容這裏四面環山、怪石嶙峋的地形,猶如一座完整的天然“石城”;這裏也素有“閻王殿”之稱,大概就是形容這裏只留幾條狹窄山穀小路通往外界、易守難攻的難纏吧?

這是一條建在小山穀之中的藏族自然村,實際由四條小村組團形成整個紮尕那。

淌過穀底潺潺流動的小河,沿著狹窄陡峭的山路不斷向上提升,沿途一派中原的田園風光,要看典型的藏民建築紅瓦白牆?幾乎沒有,我看到的房子就好像貴州和廣西山區的苗家、侗家等山民的房子,基本是木結構、斜屋頂,除了少有吊腳樓外,看上去幾乎一模一樣。

好不容易,登上最近的一個制高點,眺望遠方,我來得真是來得適逢其時,油菜花剛剛盛開,襯托在如洗的藍天下、鬱鬱的青山上,如同畫龍點睛在山清水秀的如畫美景之中。

可惜,不得不說,自從紮尕那前幾年被一些媒體吹捧為中國的《伊甸園》等頭銜後,這裏的平靜逐漸被打破了,新房子一年比一年的多,村民的生活好像也逐漸好了起來。

但不少新建的房子有點破壞整體觀感了,看來要人們做的事情達到好看順眼、天人合一的理想水平,需要長期潛移默化的努力和追趕。

之所以有“中國的《伊甸園》”這種說法,其“首倡者”也不是現代人了,聽說,正是上世紀二十年代美籍澳裔探險家洛克說的。

近幾年,貌似只要洛克去過的地方,一般都會火,香格裏拉是這樣,洛克線是這樣,連這裏也不例外,當我們到來時,看到不少正在熱火朝天建造的房子,便可窺一斑。

據說,洛克曾經來過,表示:這裏的美麗平生僅見,如果《創世紀》的作者來過紮尕那,就一定會把亞當和夏姓的出生地寫在這!

現在,山勢平緩的地方都種滿了油菜花,四周山體形狀特異,植被豐富,好一副遺世之地的感覺,尤如高原上的小桂林,尤其是出現在草原區域,就尤為珍貴了。

中國科學院寒區旱區環境與工程研究所的研究員湯萃文曾對紮尕那的環境作出這樣的描述:“迭部縣的迭山紮尕那地區處於白龍江上遊的高山峽穀地帶,為秦嶺山系的西段;構造上處於迭山斷裂帶、白龍江隆起與洮河凹陷的交界帶上;在地形上,紮尕那位於青藏高原、黃土高原和成都盆地三大地形的交界地帶。”紮尕那獨特的地理位置,使得這個偏安一隅村寨聚落的質樸與自然得以保存,成為一處難得的秘境。

美國《國家地理》攝影師約瑟夫•洛克讓全世界的遊人都迷戀上了麗江和貢嘎雪山,他也曾到過紮尕那,他說“我平生未見過如此綺麗的景色,如果《創世紀》的作者看見紮尕那的美景,將會把亞當夏娃的誕生地放在這裏”。

穿過光蓋山石門,眼前頓時豁然開朗,我們站在山坡上眺望紮尕那,整個村落依山而建,構成村落景觀的各種元素層疊錯落、聚散適宜,自上而下依次為:山體、林地、民居、農田、河流。紮尕那村由東哇村、業日村、達日村、帶巴村4個自然村和一個藏傳佛教寺廟拉桑寺組成,其中東哇村靠近寺廟,是紮尕那最大的村子。拉桑寺位於東哇村北側海拔較高處的山坡上,是紮尕那的制高點,其餘4個村子分布在寺廟下方,層次分明。

十月紮尕那的夜並沒有想象中的寒冷,還未有睡意的我想要出去看看這裏的夜色,因為是滿月星空自然不能拍攝了。從居住的大拇指客棧走出,我還是習慣性的拎著相機。這家客棧的位置真的很好,能夠讓你擁有這個山穀,四個村子的燈都亮起,寨子裏面篝火晚會的歌聲讓我想要記錄下這美妙的時刻,於是我拍下了我第一張月光下的夜色照片。照片裏面的村莊沿著公路分布成了一條長龍,高聳的石鏡山在夜色中文然屹立,可我眼睛看見的比這還美麗,果然國慶長假會讓這裏沸騰上好一會。雖然近兩年已經因為越來越多的遊客而變的不再平靜,卻依然是許多人的向往之地。

要不是晚上吃得太飽也許我就不會走這么遠去拍照,畢竟客棧的位置也是得天獨厚的。說到美食,不得不說一下關於紮尕那這裏的一個飲食方面的現象。來紮尕那旅遊是不用考慮飲食差異的問題,這裏的飯菜做的都還是挺可口的,藏民家的菜都是自己選食材自己加工的,還挺便宜!但是藏民自己還是以藏餐為主。就在下午剛剛抵達的時候,夕陽剛好打在對面山峰上,為了拍下照耀在高大石灰岩上的夕陽,我連房間都來不及辦理就拉開架勢拍照。老板見我這認真勁就帶到他們臥室讓我拍攝,因為那裏才是制高點。

這讓我對這位藏族大哥產生了一種信任,旅途中真的非常難得獲得這種感覺。老板為人老實憨厚,他的大拇指客棧擁有紮尕拉最佳觀景位置,就坐落在最高的業日村之上。

客棧老板的房間毫無疑問是一間藏居,和我們晚上入住的客房有著迥然不同的風格。我們入住的客房是商務酒店風格,紮尕那的住宿條件都很不錯,能夠達到經濟性酒店的標准。結束玩拍攝回到房間,一張溫暖的床可讓人忘記旅途的疲憊,那一晚早早入睡。我想愛好攝影的朋友都會保持一個好的睡眠,畢竟早晚的時間是不容浪費的。

在旅行面前我的生物鍾總是比鬧鍾還靈,等我從床上爬起來的時候鬧鍾還沒有響起來。我的目光瞄了一眼窗戶外,天空開始有了色彩,來不及陶醉穿上拖鞋我就出了門。

拍攝紮尕那比較好的位置就在客棧旁邊的拐角處,這個拐角是通往山頂公路的一個轉彎處。等我穿著拖鞋走到這裏的時候,才發現早早起來的攝影愛好者不止是我一個。

石景山是直指天空的巨劍,又像是一位卓越的領袖,而群山是排列有序的將士,緊緊跟隨在這位卓越領袖的身後。紮尕那的四個村子也開始醒了,遠處的幾棟房屋頂上升起來了炊煙。當所有觀賞的人都將目光投向了石鏡山之上的時候,我卻一不小心回頭望了望。這一回望簡直媲美驚鴻一瞥,朝霞的金色光暈不止存在如畫的天空,就連身後的山體也被暈染,這裏只有粗曠,這裏簡直就是遺落之境。我要是一位基督徒的話,我完全相信自己找到了傳說的伊甸園。在朝前走的時候,也要不時回望,不為拾起某些東西來,只為更好的前行。

太陽每天照常升起,忘記了多少次追隨著它的腳步,飄著的炊煙彌漫著整個村莊,也在山穀內鋪開。也許是太陽還沒睡醒想要多休息一會,等待了很長的時間太陽還是沒有出來。收起相機結束拍攝的時候我才發現自己的腳已經沒有了知覺,清晨的高原和夜晚一樣冷,這十月的大山深處涼意煞是濃烈。

朝著拉桑寺徒步的時候,太陽才算是出現,陽光灑在身上讓行走的勁兒更足了。始建於1645年的拉桑寺至今仍保存完好,這是四個村子共同朝奉的寺院。

站在山頂回望業日村,只有黃色的房屋格外醒目一些,大片裸露的土地是秋收之後留下的傑作,只有彎曲的公路將各個村莊相連。

拉桑寺修建在巨大的岩石下一處山脊上,高聳入雲的大山映襯出這座曆史悠久的寺廟。寺廟下的房屋林立,這是另一個村子,我並未到村莊內遊走,我喜歡置身事外般地欣賞著這些美麗。

這裏的石頭有我說不出來一種力量,說是石頭倒不如說是山峰,裸露出來的石頭呈現出中黃外白灰的色彩。裸露出來的石頭構成了山峰的頂尖部分,石頭給人的感覺是堅硬和冰冷,這種感覺在組成巨大的山峰時被放大到了空靈和荒涼。

隨著海拔高度的上升,壯麗的紮尕那滿滿地消失了,與同一高度的大山一樣融為一體,成為等高地形平行線上的一個組成部分。

整個甘南之精華所在的紮尕那至今卻依舊鮮為人知,這讓紮尕那更像是山神的神秘行宮。多希望紮尕那也能像陶淵明筆下的桃花源一樣,成為世人追尋的驚美之地。然而我明白,這是一個不可能的夢,若幹年後紮尕那也會和九寨溝那般建起電瓶車、纜車等等現代化文明的旅遊設備。

交通

1.蘭州到迭部,蘭州汽車南站發車,至迭部每天三趟班車,發車時間分別為8:40、9:40和10:20。從迭部縣城包車到紮尕那約30公裏,半小時左右,單程60-100元,柏油公路已通到各個村子裏。若從郎木寺包車,350元/車/7座,可直達村落。

2.自駕車可走G213國道,也可走G212國道,前者路比較好走,後者比較難走。由北可從蘭州出發,由南可從成都出發

走G213國道,無論南來北往,都在四川境內若爾蓋縣紅星鄉向東拐入S313省道,經過四川若爾蓋縣凍列鄉不久又進入甘肅迭部縣境內,可看到一條向北的縣道,有"紮尕那森林公園歡迎您"的跨路門牌,往裏開約20公裏即到紮尕那

門票:無需門票

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