越王劍終有一天會重新出鞘

紹興古城曆史悠久，建城2500周年。7000多年前，紹興就有人類活動，是中華民族的發祥地之一。4000多年前，大禹治水東巡到苗山，會集諸侯，計功行賞，將苗山更名為會稽山，大禹三過家門的故事廣為流傳。禹的葬地就在紹興的大禹陵，每年穀雨都要舉行隆重的祭禹大典。春秋戰國時，越王勾踐臥薪嘗膽，複國興邦，范蠡督建都城，市內的府山就是原越國都城。秦漢時置會稽郡，隋朝稱越州，直至晚唐。南宋時越州兩次成為臨時都城。公元1130年，宋高宗趙構取“紹祚中興”之意，升越州為紹興府，並於次年改元為紹興元年，紹興由此得名。市區古民居建築群保存完整，有倉橋直街曆史街區、八字橋直街曆史街區、西小河沿曆史街區、魯迅故裏曆史街區、石門檻曆史街區，書聖故裏曆史街區是體驗紹興古越風情的絕佳去處。

紹興古城曆史上名人輩出。如越王勾踐、王充、王羲之、謝安、賀知章、陸遊、王冕、楊維楨、王陽明、徐渭、陳洪綬、任伯年、章學誠、近現代徐錫麟、秋瑾、陶成章、蔡元培、魯迅、周恩來、范文瀾、馬寅初、竺可楨等。毛澤東盛贊紹興為"鑒湖越台名士鄉"。眾多的名人故居、古跡、文保單位星羅棋布，紹興被譽為“沒有圍牆的博物館”。紹興素以"文化之邦"著稱於世，擁有越劇、紹劇、調腔、蓮花落等豐富多彩的地方戲曲劇種，其中越劇是全國第二大劇種。每晚在沈園之夜上演的堂會-《沈園情》受到了一片贊譽。

紹興古城具有典型的江南水鄉風光，四面環水，內河縱橫交錯，譽為“漂在水上的古城”，烏篷船是水上特色交通工具，就如威尼斯的剛果拉。史料記載，在清光緒年間紹興城內就有橋梁229座，紹興石橋之多，堪稱全國之最，著名的有八字橋、廣寧橋、寶珠橋、謝公橋等等。曆史上李白、杜甫、白居易、孟浩然等400多位著名詩人都留下了贊美稽山鑒水的絢麗詩篇。古城紹興的主要景區有魯迅故裏、東湖、蘭亭、大禹陵、沈園、中國黃酒城、名人故居、越王城等。

明人袁宏道說：“紹興士比鯽魚多。”這個曆代的風雲之地，如今在外面打江山博名氣的倒是黃酒和臭豆腐。好在越王劍終有一天會重新出鞘，最令我期待的是山陰道的景觀重建。這條由山陰通往諸暨楓橋的官道，王獻之用“山陰道上行，山川自相映發，使人應接不暇”來贊譽，明人袁宏道則更直接，“六朝以上人，不聞西湖好”，意思很直白，西湖你最多只是個晚輩，山陰道和鑒湖出名比你早得多，只不過低調些罷了。

城西，水偏門外跨湖橋，由建築大師王澍設計的新派江南建築群奪人眼球，其中躲藏著不規則線條勾勒出的廊橋，新老灰磚組合而成的“補丁牆”，以及鏤空佇立的玄關牆，這條全長3.5

公裏的鑒湖水景帶狀公園，目前還只是市民散步休閑的步道，“空殼”如何被賦予靈魂，是紹興接下來要面對的議題。

城東，原本默默無聞的剡溪路，也迎來了寶劍出鞘的日子。山陰道奔向六朝複古，剡溪路則奔向互聯網背景下的新銳與藝術。在這裏，早先的機械廠和服裝廠分別被改造成“城東藝庫”和“城東智庫”，兩個團組共存於一個立體大空間，負責“庫存”從紹興古城裏剝離出來的年輕生活夢想。

陳光毅，紹興土著，咖啡發燒友和人文攝影師。在朋友眼裏，這個經常能冒出些鬼點子的“紹興師爺”，真正的身份是社區規劃改造的實踐者。從城東藝庫鋪滿紅磚的空間走到底，我在裏外咖啡館的三樓見到他，陳光毅和朋友們合夥成立的建築設計工作室就在這裏;思維枯竭時，就下樓煮一杯咖啡冥想片刻。這個一杯黃酒即醉的紹興人，正在和朋友規劃將會稽山裏一個“古村落+小學+養老院+祠堂”的複合院落設計成新型業態，“適合周末度假，可以親近古建築，吃點山野土菜，采采茶，在露台上忘掉時光。”類似這樣的改造項目，在陳光毅的履曆裏還有不少，比如將柯橋區一個黃酒灌裝廠改造成黃酒主題創意園，將上虞一個老電影院改造成時尚餐廳，而剡溪路上的東城藝庫，則是正在進行中的“文藝複興”。

裏外咖啡館裏的門把手，是陳光毅得意的作品，把手的主體是一片《西廂記》主題的手工老木雕，人物開臉惟妙惟肖。老陳四處旅行的時候收來了成堆的古建築構件，那些被拆毀但幸存下來的牛腿、月梁和花窗，塞滿了水泥質感、工業化痕跡很重的咖啡館。老陳有鬼才，把老木雕和現代的玻璃鋼融合在一起，倒騰出一系列設計款的台燈和家居用品。這並不是舊瓶裝新酒的把戲，它是一場邏輯思維領域的“換菜單”行動，老木雕如此，老空間的轉型也是如此。

“建築是集體記憶的場所。它首先是一個四維的記憶之城，其次才是三維的物質之城。”意大利建築師阿爾多·羅西如是說。對於這一點，陳光毅的鄰居、東城智庫的創始人解民深有體會，他手裏攥著的老服裝廠，雖然不能恢複到勾踐的越國和王羲之的東晉，至少可以留存一些計劃經濟時代紹興城的血統和記憶。輕紡產業和服裝加工長期以來是紹興的明星產業，於是東城智庫在改造之初，就決定把廠區最壯觀的馬賽克壁畫“無刪節”保留。只要走在剡溪路上，誰都不會錯過這面二三十平方米的巨型壁畫，摩登俏麗的時裝女郎在畫面裏國色天香，誰會介意她們已經半老徐娘?

對於旅遊而言，“潛入”是一種甘願作繭自縛的美好狀態——我閉著眼睛都能尋到倉橋直街，避開人流直奔十碗頭小餐館，在黴幹菜和河塘味道的幽暗門堂裏坐定，沏上一壺販夫走卒最愛的“簡加飯”，再讓店主阿丘切上兩盤肚片，蘸上醬油吃到地老天荒……

稍有醉意時，我已經走在書聖故裏的題扇橋，和王羲之打過招呼，接著去往浙東古運河上的八字橋。紹興古城的城牆，早在抗戰期間就自我拆毀了，沒了城牆的好處在於，整個古城不再是一座城，稍有情懷的過客都能把它當作自家的大宅門，一來二去便能摸到門道，曉得哪裏是天井，哪裏是正堂，哪裏是可以跳上跳下玩耍的井沿——熟悉得像走在自家的庭院和長廊。

京城大宅門，紹興老台門。如果真把紹興古城縮微成一座老台門，我會把都泗門內的八字橋裱起來，掛在正廳中堂，寫上：會稽版《清明上河圖》。

八字橋是個奇跡。和紹興傳統單拱石板橋不同，始建於南宋的八字橋地處三河四路的交叉口，有四座引橋，兩引橋下再開兩個橋洞，因此有“中國最早立交橋”之稱。十年前第一次到紹興，腦子裏還只裝著孔乙己、臭豆腐和西施的時候，就有朋友推薦我去八字橋。結果站到橋頭一看，每個欄杆上都雕著好看的蓮花座，想來大概是古時紹興舉辦民間燈節時供燈之用。掛滿雪裏蕻的屋簷下，有白眉老者端著放大鏡讀《紹興晚報》，抬高視線，天主教堂的雙子尖塔硬生生從一片水墨屋簷上生長出來，那是我在國內迄今為止唯一見到的粉色教堂。

古玩圈的人向來風雅，喜歡誇贊明清傳世瓷器表面的“包漿”，那是老物件由內到外散出的寶光。老建築又何嘗沒有“包漿”?十年後，八字橋還在那裏，蓮花座身上的龜裂紋還在那裏，廊棚的炊煙和黴幹菜還在，河沿上相同的位置，又有一個老者在讀《紹興晚報》，老橋越蒼老越可愛，十年裏，它不曉得又渡化了多少人。

這一次，建築設計師解民和我一起走八字橋。在這位上海世博會盧森堡館設計師的眼裏，東雙橋、八字橋和廣寧橋所組成的視覺軸線，每座橋之間相距僅百米，構成了紹興古城的立體記憶，中間又夾帶著“民居+古運河+廊棚+石橋+石巷+柳樹+人”的多重組合。

“紹興鑒湖原來有69個水門，每座石橋的橋堍其實都是一個物資集散地，看到橋，就相當於看到了糧油超市、黃酒超市。”解民童年時在八字橋和廣寧橋之間的河濱裏遊泳，青春期時在河沿的青條石路上泡妞，紹興的河沿90%都沒有欄杆，加之上百年的青條石往往會松動，女孩子一嬌嗔，解民就“英雄救美”順利牽上小手。對紹興人而言，沒有欄杆的河沿，要比酒吧裏比水還淡的啤酒更能成就一段愛情。從前是，如今還是。

第一次到紹興的觀光客，會去魯迅故裏和柯岩，幾乎必遊的兩處景點。我並不厭惡被供奉起來的魯迅故裏，卻也不想“跟著課本遊紹興”;相比三味書屋裏的“早”，我更鍾情於橋頭“臭味相投”的老太婆臭豆腐，以及弄堂裏那顆念念不忘必有回響的“奶油小攀”——紹興本地的葡式蛋撻。至於城西的柯岩，倒是真金白銀堆出了魯迅筆下的魯鎮，你若閑來無事，可以和“祥林嫂”聊聊人生，和“阿Q”談談精神。但終歸，這些只是精心布局的市井，那個依舊活著的紹興水鄉，需要在孤獨中行走發現。

“美景之美，在其憂傷。”這是帕慕克筆下的伊斯坦布爾，也是今天我想對西小路說的話。紹興這座城市在自己的毛細血管裏孕育了國內少有的風雅路名，比如伽藍殿、和暢堂、春波弄、龍珠裏，相比之下，西小路充其量只是個燒火丫鬟。這條不足700米的臨河小街，卻有沉魚落雁的姿色。

西小河伴著西小路，典型“一河一街”的江南水鄉。從府山走進西小路時我大跌眼鏡，只想馬上逃走：沿街老宅的白牆墨跡未幹，畫滿了美院預科生水准的壁畫，線條生澀潦草得像黴幹菜，如同在上好的涇縣宣紙上電腦刻字;他們都不曉得，水鄉原本是留白的立體畫卷，粉牆在雨水洗禮後自然也會留下暈散的水墨格律。好在西小河底子好，銅錢草野蠻生長成一塊塊色彩明豔的浮島，河埠頭上的浣紗女重新喚醒美好，曬黴幹菜的阿婆用越國普通話不厭其煩地和我講述醃制要訣，綠藤覆蓋的謝公橋披上了綠甲，活生生的蓑笠翁。

過謝公橋，狹小的西小河陡然變得廣闊起來，圍合成一個湖塘，這在江南水鄉古城裏非常少見。我也樂得在一家名叫“河埠頭”的本地餐廳裏坐下來，點上一道臭莧菜梗休息片刻。我曾經在廣西三江縣的百家宴吃過一道苔蘚，井裏直接掏出來的苔蘚，植物的腥鮮如洪水猛獸;相比之下，紹興臭莧菜梗的黴腥味，只能用排山倒海來形容，但真的咽下之後，反而緩緩在口腔裏吐露出清甜，真是獨有的紹興性格。

真正的奇遇是在河對岸的假山弄和船舫弄。破敗的弄堂裏不見假山與船舫，顯然是某個大戶人家把前世留給了今天。一問老街坊，才知道此地居然是“明代一哥”王陽明的舊居，王陽明昔日的“伯府”裏不僅有假山和船舫，還有飲酒亭、觀象台、王衙池等遺跡，府邸大廳的梁柱均用楠木，只可惜太平天國時付之一炬，近幾年又添了一把無名火，只留下王衙弄前的石牌坊訴說往事。弄堂裏的碧霞池還在，很少有人曉得，這裏曾經上演過《蘭亭集序》裏堪比曲水流觴的雅集，那是在公元1524年的中秋，王陽明與學生在碧霞池畔俱歡顏，投壺的投壺，舞劍的舞劍，撥琴的撥琴，泛舟的泛舟，陽明先生即興吟詩《月夜》：“處處中秋此月明，不知何處亦群英?”如今霎時煙雲，只有三兩個垂釣者在甩杆自娛。

其實，在西小路的任何一個角落朝南望，都可以望見府山，也就是昔日的臥龍山;就好像在歐洲中世紀小城裏遊走從不怕迷路，因為街的盡頭總有一座哥特教堂。王陽明曾經在臥龍山開辦稽山書院，不過對我而言，最懷念的還是明人張岱對於紹興元宵燈節的記錄：“山下望如星河倒注，浴浴熊熊，又如隋煬帝夜遊，傾數斛螢火於山穀間。”整座山被點亮的紹興城，你說有多美好。

香樟樹的果子落在防腐木的地板上，像撒尿牛丸一樣，彈好幾下才終於停住。一陣風過，下起果子雨，黑色小果子像《千與千尋》裏的小煤球一樣玩得很開心。加茶水的小妹不小心踩到一兩顆，劈啪作響。此刻，我正坐在繆家橋8號創意園裏，和設計師孫曄亭聊天。這個由兵營改造而成的圍合部落，是我心目中國內老城改造的好樣本，進入園區，需要經過河沿菜市，碧水的河沿上有浣衣的女子，老石板橋雖然殘破不堪甚至已被截斷，仍然保留著紹興古城的徐娘風韻。一分鍾，就從吳越春秋跳轉到新青年時代。

在孫曄亭的計劃裏，是想把老兵營改造成城市客廳：營地宿舍被設計成主題酒店，食堂變形為瑜伽館，紹興地界上有名的獨立書店“南方書店”也進駐其中。園區的空地原來是門球場，停車場則是早前的籃球館。園區每個單元的門前都有了軟性玄關，開放與私密，只在心念閃動之間。“設計師也許無法左右一座城的樣貌，但至少可以造出一個特別的空間，告訴人們，其實生活還可以這樣。”在孫曄亭的世界裏，好的設計無非“地裏長出來的”和“外星掉下來的”兩種，繆家橋8號大概屬於兩者的折中，像一枚刻著理想的印章，印在城南老社區裏。一半在土裏，一半在風中。

瑜伽館的學員在樟樹下唱誦，鄰近社區的老人在空地上打著太極。普伽瑜舍是孫曄亭為妻子美莉量身設計的道館，綠植掩映，水塘清淺，空間裏的擺設，好多來自夫妻二人在尼泊爾、印度和中國西部的旅行。瑜伽館後院的水池旁，鵝掌葉叢裏隱著慈眉善目的佛雕，隔著一道牆就是紹興動物園，隱隱可以看到鴕鳥、孔雀和獼猴的身影。三年前，一只向往自由的獼猴不知怎地在園區裏安了家，“悟空”鬥智鬥勇偷吃動物園裏梅花鹿的晚餐，從園區水池底下撈香樟籽吃。“悟空”大概把繆家橋8

號當成了花果山，它終於失聯的那一天，大家猜想，它是在去往天竺的路上。

我們還在埋頭刷微信的時候，繆家橋8號已經實現了“朋友圈”的落地。股東分別來自IT、建築、餐飲、銀行，還有一個號稱無業遊民的大玩家。“封疆大吏”們各自安營紮寨，把咖啡館、網站、西餐廳、菜館、書店、咖啡館、瑜伽館、茶館聚攏起來，每家店都因主人的生活情懷而先天帶有鄰裏的親密。從“微信”到“微院落”，寄托著美好的生活實踐。

市內交通

在古城紹興旅遊，你可以選擇不同的交通工具到達各景區和景點，你可以坐三輪車漫遊老街，你可以坐烏篷船體驗水巷之旅，你可以坐公交線路到各景區，你可以打的到各景區，你也可以選擇步行到環城河到各市區各景點，紹興是一座曆史悠久，文化氣息濃重的古城，處處具有悠閑的韻味。

三輪車

紹興市內交通除了烏篷船外，還有人力三輪車，三輪車也被譽為“岸上烏篷船”，是旅遊古城紹興的特色交通工具。您可以乘坐三輪車遊老街訪故居，車夫會熱情為你免費提供沿路講解，並且對市區各老街及景點熟悉，可帶你方便到達目的地。

1)價格：起步價5元，根據距離的長短價格不同;

2)地址：各街頭路邊都可以乘坐三輪車。

烏篷船

烏篷船通身漆黑，劃船方式十分獨特，為手劃腳蹬，是紹興特有的水上交通工具，到紹興旅遊沒有坐烏篷船，就如到了威尼斯旅遊沒有坐剛朵拉(Gondola)，紹興的烏篷船具有千年的演變曆史，是紹興生活和紹興風俗的集中體現。晃晃悠悠坐於烏篷之上，穿梭於水巷之中，老房子，石橋等小橋流水人家的景致可沿途欣賞。

1)價格：烏篷船按照每船收費，每船限坐三人，線路不同價格也不同

2)烏篷船碼頭地址：城市廣場、魯迅故裏、東湖、大禹陵等

3)注意事項：烏篷船船體比較狹窄，亦坐在中間，禁止站立。

公交

紹興市區內有公交線路70多條，采用一票制和有人售票兩種，一票制為1元，有人售票起步價為1元。各景區均有公交車到達或就近到達。

步行

紹興的范圍不大，各景區大多分布比較近，你可以通過步行的方式在紹興的老街，小路、小弄、古橋、環城河漫步，享受慢節奏的生活。

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