非斯：以精湛的伊斯蘭建築藝術著稱於世界

北非史上第一個伊斯蘭城市，摩洛哥國土上最早建立的阿拉伯城市，摩洛哥一千多年來宗教、文化和藝術的中心，阿拉伯民族的精神所在地，伊斯蘭教聖地之一，摩洛哥最古老的皇城，世界上現存規模最大的典型中世紀風格城市，那么多頭銜加持的就是有2800多年曆史的摩洛哥第三大城市“非斯”(Fès，也譯成菲斯)。

對於這個城市的興建時間、分類，網上的資料互相矛盾，我不知所從。有的說非斯由伊德利斯二世建於公元前808年，又說舊城始建於公元790年伊得裏斯一世在位時，808年續建。這豈不是關公戰秦瓊么，一世卻比二世晚。有的說非斯分為老城(bali)、新城(Jadid)和新市區(Villenouvelle)，有的說城市分古城、舊城和現代化新城3部分。古城右岸建於789年，左岸建於809年。

非斯城素以精湛的伊斯蘭建築藝術著稱於世界。古城建於公元808年，占地300公頃，街道狹窄彎曲，兩旁店面、作坊毗鄰連片，有些商品直接擺在店外，街區只能步行，有時相互讓道還須跨進店門，機動車是無法通行的，主要運輸工具是馬、驢或平板車。城區的建築風格、居民的風俗習慣和生活方式仍表現出濃厚的中世紀的風貌。古城裏曆史古跡到處都是，而且這些古跡都保護和維修得很好。

據記載，公元12世紀伊斯蘭教全盛時期，城內共有清真寺785座，據說現在保存下來的仍有360多座，其中以擁有270根圓柱的卡拉萬納清真寺和摩洛哥最古老的寺院之一——昂達呂西昂清真寺最為著名。其他反映伊斯蘭建築藝術特色的古城堡、宮殿、博物館等，亦比比皆是。

城內的卡魯因大學是專門從事伊斯蘭教學習和研究的高等學府，建於公元859年，圖書館藏有各類伊斯蘭教書籍幾十萬冊，其中珍貴的手抄本8000多冊，是世界上最古老的高等學府，比英國的牛津大學早390年，比法國巴黎大學早291年。這座著名的大學最初是一座清真寺，最早的教學方式是學者向教徒們講解《古蘭經》。另外，非斯城的創建者伊德裏斯二世國王的陵墓，也對來自世界各地的遊客具有極大的吸引力。非斯城內處處可見到泉水，這些泉水被視為“聖水”。

非斯的溫度明顯高於之前經曆的其他，一下大巴車一股熱浪唔地向我撲來，42以上的溫度讓空氣都固化了許多。這么說好像不太合常理，應該是溫度高氣化才對啊。不，因為涼爽的空氣讓你感覺不到它的存在，而熱浪像是一面你能穿透卻又實實在在擋在你面前的牆，每行進一步都感覺到吃力。此時我們是那么懷念丹吉爾和卡薩布蘭卡的的海風……我在休息站尋找冰櫃，詢問之下竟無冰棍兒賣?我究竟要拿什么來慰藉重感冒的自己。

剛到這個城市的時候就發現，它不一樣了。路邊閑散的青年多了起來，膚色也深了很多，那是標准的非洲黑人，而非褐色的阿拉伯人。

舊城一角，昏暗街燈下人跡寥寥，偶爾走出一個阿拉伯人，眼前的一切散發著溫暖又冷寂的異域風情，那場面活像《唯愛永生》中抖森(湯姆·希德勒斯頓)帶著蒂爾達·斯文頓深夜回到的丹吉爾老城。

Riad El Amine Fès是我們的目的地，它距離城的邊緣很近，不必七拐八拐，但是如果想自己按照原路走回來也絕非易事。

它不是單純的一家餐廳，而是裏亞德伊爾阿麥菲斯酒店，樓上有為數不多的幾個客房，一樓是對外開放的餐廳。大廳中央大水池四周圍繞著閑坐的沙發，一對情侶在那裏依偎，駐唱的大哥眉飛色舞地邊彈邊唱。

彩色花窗、玻璃燈具、馬賽克，門簾、壁爐、床品、牆飾，乃至房頂的花紋，一切都那么美，我是來過摩洛哥之後發現，我對阿拉伯國家是如此的熱愛。

晚餐很豐盛，好似中餐的八碗八碟兒，開餐前先上10盤小菜，按照桌布的花紋有規律地排列，每人發一牙兒發面餅似的東西，那被稱為摩洛哥饅頭，蘸著辣醬很是好吃。

炸春卷、酸菜粉絲，這都是我按照食材和樣子給起的中文菜名，最後一道甜品類似於北京排叉兒，我管它叫糖排叉兒，我又想起高中時候給老師同學起外號兒是我的特長之一，長大後依舊。好吃是好吃，問題在於太甜太油了，望而卻步。

這一天現場有人過生日，歌手就到餐桌旁助興，它戴著牙套的大尖牙，怎么看怎么像吸血鬼。

隨手順了一張店裏的小卡片，信息記錄在下邊，有興趣的可以看看，我在百度地圖搜到了這裏，直接搜是不可以的，要先搜摩洛哥，然後再加上酒店名。我的同名公眾號裏發的信息比較全，可以搜看看，包含網址電話什么的。

摩洛哥的治安越往南越不好，從非斯開始惡劣，領隊已經不僅叮囑我們天黑不要出門，甚至都不可以讓手機見天日，團隊要在當地導遊和領隊的包圍之下行進，自己看好財物沒用，因為這裏不是“偷”而是“搶”。非斯有9000多條交錯密布錯綜複雜的小胡同，搶劫的隨便拐進一個你就找不到他，就算找得到，你敢去把手機搶回來嗎?

在進入非斯古城之前，旅遊團都會被帶到城對面的山上，那裏是最好的能俯瞰全景的地方，密密麻麻，舍夫沙萬的羊腸小道在這兒簡直是小巫見大巫。

古城依舊保存著濃厚的中世紀阿拉伯色彩，17公裏長的城牆基本還完好，有著深厚的宗教、傳統文化和哲學根基，1981年被聯合國科教文組織指定為“世界文化遺產”保護區。

當時的修建者沒有料到未來的發展，所以這裏街道曲曲折折寬窄不一，商店鱗次櫛比，熱鬧非凡。擺的貨品直接放在街道上，本身就已經狹窄的路顯得更加局促，唯一的交通工具只有驢馬車，機動車無法通行，建築風格、居民的風俗習慣和生活方式仍然帶有濃厚的中世紀風貌，這也使得人們能夠走在21世紀的時間，卻感覺生活在中世紀。

走在其間，像在逛一個超級大的小商品批發市場，一個攤位挨著一個攤位，售賣著數不清的阿拉伯拖鞋和仿Timberland等名牌皮鞋，五彩斑斕的小零錢包、燈罩燈飾、地毯紡織布藝、銅盤、塔吉鍋、賣菜的、賣肉的、餐廳、阿甘油作坊、手工藝品店等傳統手工加工店，一派生活的繁茂。

網上流傳著這裏的手工制作一流，我猜也分東西吧，至少我們團裏的人買了的那雙拖鞋，剛穿半天兒就開綻了，大魚嘴塔拉塔拉地。

街邊鬱鬱蔥蔥的清香薄荷用來做摩洛哥著名的薄荷茶，椰棗也是北非的特產之一，甘甜軟糯超級好吃。

手工藝店主坐在店裏或門前一邊敲敲打打一邊售賣，空氣中還彌漫著香料和草藥的氣味兒。

在一條灑滿了花格格陰影的街道上我停了下來，陰影摸不到，卻又確實存在，我為這種看得見摸不著的東西著迷。

又一條小胡同裏一只小貓悠閑自若，團裏最好看的姑娘成了我的模特，那種人與貓的互動是最好的風景。

古城裏的曆史古跡到處都是，而且都保護和維修得特別好。

圖中穿黑裙的就是我們漂亮的導遊薩拉，她在摩洛哥大學學習中文，呼扇呼扇的大眼睛特別好看。她所在的這個地方是正在建設的一個大購物中心。

皮革染坊是大家看得最多的非斯必逛之地了吧，這個地方相當不好找，要經過特別狹長的一條只能經過一個人的小胡同，據說氣味兒特別難聞，因為他們還沿用幾百年前的手染皮革的方法：用白鴿子屎、魚油、牛尿、動物油脂等攪和在一塊兒，在40多度高溫下蒸曬，產生原始的化學反應，用這種秘方混合而成的液體來浸泡皮革，料子就變得特別軟和。

進門前店裏會給每個遊客發一支薄荷葉，用來抵抗超級難聞刺鼻的臭味兒，而我感冒得特別是時候，我只聞到了一點點，那也是幾近難以忍受的。

大家順著狹窄的樓梯爬上頂樓的天台，俯瞰染缸全貌，五顏六色漂亮壯觀，最讓人欽佩的還是那些工人，在無比炎熱和難耐的氣味兒下工作，美好的皮革用品是出自如此肮髒的環境，真是世間的奇妙。話說回來，還是少用皮的東西吧，給動物一條生路。

這天中午我們在非斯古城內吃飯，那種繞路的方式至今難忘，稍微一不留神就跟丟，能夠走進這家餐廳簡直是幾輩子的緣分。如果你再讓我找到這兒，沒有導航完全不可能。

如果你沿著導航走，走到這條黑漆漆的胡同，別猶豫，進去，右手邊這個小門就是。

這間餐廳制作出品的摩洛哥餐，大塔吉鍋的燉菜還能接受，那種炸三角叫巴斯提亞，摩洛哥最著名的薄荷茶很好喝，是把薄荷葉和方糖泡一起喝，跟突尼斯的大有不同，突尼斯的薄荷茶只見水不見薄荷。

餐廳好大，非常壯觀。走時我依舊順了一張小卡片，於是才記下如下信息，又在網上看了他們的網站，如有興趣大家可以看看。

根據新華社、新浪旅遊等採編【版權所有，文章觀點不代表華發網官方立場】