古巴擁有所有你想像的熱情的樣子

2016年11月28日早晨九點整，哈瓦那上空，21發禮炮聲在回響，古巴人民集結於革命廣場，在烈日下排著長龍，開始對他們的“革命領袖”卡斯特羅進行最後的告別。就在12分鍾後，佛羅裏達海峽對面的邁阿密國際機場，美國航空公司AA9442航班緩緩駛離了D30號登機口，目的地：哈瓦那何塞·馬蒂國際機場。

這個航班上的每個乘客都被發給了一頂上寫“AmericanAirline”字樣的巴拿馬草帽，他們在事先預訂航班時，都未曾料想到兩個事實：1.這是半個多世紀後，第一架直達哈瓦那的美國商業航班;2.

他們將降落在一個出奇寂靜的哈瓦那，這個國家迎接他們的將是一場國葬。沒有古巴三弦吉他、沙槌和邦高鼓交響的歡快古巴音樂，也沒有朗姆酒。

這注定也是至今為止，政治上最熱鬧的"Cyber Monday"(感恩節過後的周一為“CyberMonday”，形同國內的“雙11”，是一年內最繁忙的網上購物日)，

同一個清晨，美國當選總統特朗普推特道：“如果古巴不願在古巴人民、美籍古巴裔人及所有美國人民之間謀求更好的協定，那我就會終止這協定。”

如同近兩年前的12月17日，當奧巴馬總統關於美古外交關系解凍的消息傳到哈瓦那，我在第一時間給米歇爾寫去電郵表示祝賀一樣，這次，我同樣立刻給已經兩年未有聯系的米歇爾寫了電郵表達關切。

米歇爾是我四年前在哈瓦那認識的美國華盛頓特區的小學教師。她是一個一心要嫁給古巴男人的小學教師，事實上，不少美國女人都喜歡古巴男人，她們覺得這些能歌善舞，又性情隨和的加勒比島國男子具有美國大陸男人不具備的治愈作用。

我和米歇爾邂逅於一個叫做Café Taberna的地方，那是哈瓦那第一間咖啡館，成立於1772年。現在，那裏每晚都試圖複制“美景俱樂部”(BuenaVista Social Club)時代的音樂。當時，我旁邊的鄰桌坐了幾個五十歲左右的美國婦女，她們是一群教師，因參加一個叫“People toPeople”的文化交流項目來到古巴，“People toPeople”交流項目是2015年1月16日美國頒布古巴旅行新政策前，非古巴裔美國人前往古巴旅行的唯一合法途徑(根據這項規定，美國人可以在12種前往古巴的具體理由中任選一項，無需提前獲得政府的特別許可)。正因為是以“文化交流”的名義，所以她們的行程不准前去海灘啊、商場啊，或者棒球比賽之類通常遊客想光顧的地方，因為這些都不能給她們帶來所謂的“文化體驗”。

當時一個脖子上掛著觀音(!)掛墜的女士開始向我陳述她們剛才在位於Miramar 區的，一個叫“Casa de laMusica”的音樂酒吧的經曆：“那些穿著暴露的古巴女孩子坐在裏面，等著外國男人們給她們買飲料，十點半一過，她們就開始站起來，摩挲其他男賓的肩膀了!那些LadyBoys則苦苦等在門外，等外國女人帶他們進場!他們用英語說，‘女士，我愛你!’用他們勉強會說的幾個字宣布對一個足以做他們母親的外國女人的愛。依我看呐，這才是真正的‘Peopleto People’文化體驗 呢。”我們都苦笑著連連點頭稱是。

我因此和那個脖子上掛著觀音掛墜的爽快女士愉快地交談了起來。她就是米歇爾女士。那已經是她第三次到古巴，她渴望留在古巴，她熱愛古巴，並熱切地想為自己找個古巴丈夫。她激憤地控訴著：“對古巴人來說，合適的外國人結婚對象，永遠是加拿大人排在第一，西班牙人、意大利人也不錯，我們美國人總是被排在最後!最後!!”

謝天謝地，在米歇爾鍥而不舍的努力之下，她和古巴人結婚的願望終於在2014年年初實現了。她的丈夫是三年前她第一次到古巴旅行時的大巴司機，名叫胡裏奧。是的，是她在2012年的聖誕節，主動向胡裏奧先生求婚的。而結婚的過程也頗為一波三折，涉及了不少猶如好萊塢愛情喜劇般的橋段：

“啊!我沒有趕上自己的婚禮!你能相信嗎?古巴航空公司竟然自說自話地取消了我為自己和兒子們預訂好的機票”……“啊!!我差點也沒有趕上我的第二次婚禮，這次是我沒有趕上在墨西哥坎昆的轉機，當我(再次)給胡裏奧打電話告訴他，我好像又來不了我自己的婚禮時，他有些不開心了”……“還好，我總算趕上了第二天的另一班飛機，我在坎昆時，認識了一個現居哈瓦那的英國紳士，他人好極了，答應當我婚禮儀式的攝影師……他說他認識我們辦儀式的公證處的……可是最終他在我們儀式進行到一半的時候才出現……整個儀式，怎么講呢，最起碼我得說，很有趣：當主婚官員正在朗讀關於某個愛的律法時，我的胡裏奧的電話鈴響了!是那個英國攝影師，他說他迷路了，找不到公證處。主婚官員氣呼呼地說：‘我們的儀式被打斷了!’……你看，Cubais Cuba，這句話我說過不止一百遍。”“反正，最終我如願以償地在蛇年結婚了，我屬蛇，所以，只要在我的本命年裏結婚，這段婚姻還是有好運氣的!”

總而言之，米歇爾對這場婚事還是相當滿意的，唯一遺憾的是，當她第二次揚起風帆，飛越墨西哥灣奔赴自己的婚禮時，她發現自己小學老師的窘迫工資已經無力支付雙胞胎兒子的機票了，於是，她只能對兒子說對不起，“你們這次去——不——了老媽的婚禮啦!”

婚後，米歇爾開始申請古巴居留證，在獲得居留證前，她不得不繼續住在華盛頓特區，和胡裏奧隔海相望。不過他倆合開了一個名為“MaleconRecuerdos”的旅遊公司，她希望可以成為美國遊客的“古巴專家”。為了讓公司服務富有哈瓦那風情，她還在哈瓦那買了一輛五十年代的美國別克古董車，准備為即將蜂擁而至的美國遊客提供老爺車出租業務，但她得在美國購買大量汽車配件，胡裏奧則將負責整修這輛車。不過問題是，車到手後一年，車的原主人還沒有把車鑰匙交給他們。米歇爾對此倒是不急，對這樣的情形，她總有一句萬靈的台詞：“你看，Cubais Cuba!”讓我們再回到文章開頭，我在給米歇爾的電郵裏，好奇地詢問鑒於特朗普的最新推特，她是否擔心自己的古巴投資將不如事先想象得那么順利。這次我得套用米歇爾“CubaisCuba”的句式：“米歇爾還是米歇爾”，永遠保持著她固有的樂觀天性，也許這是埋在她內心深處的古巴DNA在發力：“特朗普永遠在說那些可以博眼球的話。終其實，他不過一個利己商人而已，話說就在不久前，他還派人去古巴考察開高爾夫球場的可能性。所以他才不會傻傻地就此推翻已經到位的和古巴的貿易以及旅遊方面的協定呢。Airbnb、喜達屋已經來了,明年1月西聯彙款、聯邦快遞(謝謝上帝!我再也不用把四個車軲轆從美國人肉搬過來了!)……如果特朗普夠聰明的話，應該從現在就開始更進一步推動和古巴的商貿聯系，這樣的話，他前腳離開白宮，後腳就可以在古巴的‘特朗普高爾夫球場’揮杆啦!”

“話說，你的老爺車已經上街賺錢了吧?”我問道。“謝天謝地，我們終於拿到了鑰匙，可是你知道，我帶著這輛不完美的車，嫁給了一個追求完美的司機，所以，我的丈夫認為，我們的老爺車還沒有達到可以上街的完美。”“天哪，這不已經快三年過去了嗎?不是說每個古巴男人都是出色的修車師傅嗎?”我能想象米歇爾只是聳聳肩，用她那句萬靈的台詞解釋在古巴的一切起落轉承：“Cubais Cuba!” 那個觀音掛墜隨著她擲地有聲的話音搖擺起來，好像也在迫不及待地表示：“明白，明白。”

不過，米歇爾的回答總算也解開了我心中另一團謎：她和胡裏奧那段奇妙的姻緣畢竟還在延續呐!

景點

哈瓦那舊城

哈瓦那舊城是古巴首都哈瓦那在西班牙人殖民統治時期建設和發展起來的地區，同時又是21世紀初哈瓦那城15個行政市中的一個。

1982年，哈瓦那舊城及其防禦工事被聯合國教科文組織評為世界遺產。

舊城位於哈瓦那灣西側的一個半島上，面積不大，街道狹窄，至今還留有許多西班牙式的古老建築，是總統府所在地，大部分華僑也集居於此。

聖地亞哥

古巴聖地亞哥(Santiago de

Cuba)位於古巴東部，曾經是古巴的舊都，被馬埃斯特臘山和加勒比海所環抱，是全國第二大城市和第二大港口，100萬人口，面積6170平方公裏，80%(6000平方公裏)以上是森林和農業區。這裏的人們粗獷、勇敢、尚武不屈，這一傳統從原住民時就已經養成，而在19世紀的3次獨立戰爭都是從這裏開始，聖地亞哥因此被稱為“不馴服的東方省”，古巴的“英雄城”。

古巴“祖國之父”卡洛斯.馬努埃爾.德賽斯佩德斯公園和古巴獨立先驅、民族英雄何塞.馬蒂之墓在那裏。巴科瑙公園是城中規模最大的公園，占地80000公頃;是聯合國教科文組織宣布的“國家生物保護圈”;城外聖胡安山頂上聳立著一塊巨大的岩石，重75000噸，堪稱以奇景。此外法國咖啡園遺址，史前已經消失的200種動物複制品的山穀，仙人掌植物園以及海濱洞穴都是值得一看得好去處。

巴拉德羅

巴拉德羅位於距離首都哈瓦那120公裏的馬坦薩斯省北部，也是整個古巴島最北端地區。為狹長半島，向東北方向斜插入浩瀚的大西洋。半島寬700到1200米，長22千米，沿岸分布著狹長的沙灘，沙礫細微，水質清澈，明媚的陽光和美麗的沙灘將巴拉德羅打造成為世界級的旅遊勝地，島上分布著大大小小的酒店、賓館、高爾夫球場、超級市場等，擁有加勒比地區最大的酒店群，年接待能力超過100萬。擁有一座國際機場，遊客可通過巴黎、多倫多、蒙特利爾、阿姆斯特丹等歐洲城市轉機直達。

椰島

諾貝爾文學獎獲得者海明威在二戰期間曾坐船在椰島附近迷宮般的群島之中尋找納粹的潛水艇，該島主要的地貌是懸崖峭壁、湖泊和叢林。在椰島的9個沙灘中以佛拉門戈、科羅拉多和哈烏拉沙灘最著名。椰島周圍海域的海底是古巴和加勒比海北部最重要的水族館。在島上植被覆蓋的地區可以找到大量粉紅色火烈鳥。

吉列爾莫礁

吉列爾莫礁位於椰島的西北部，面積為13平方公裏。這篇完美無瑕的淨土由5個島礁組成，它擁有藍色的天空、碧綠的海水、潔白的沙灘。可以看到這個美麗小島周圍的珊瑚群和海底風景，玫瑰紅色的火烈鳥、海鷗成群結隊的覓食和飛翔。從椰島和吉列爾莫島可以很方便的到達島的任何一邊，並且可以環島旅行。

薩埃蒂亞島

這裏保持著和諧的生態環境，擁有天然的陽光海灘，因此被認為是名副其實的自然紀念館。12個海灘的海水清澈透明，細膩柔軟的白沙，布滿多種岩石的海岸使這裏猶如一個世外桃源。該島面積42平方公裏，島上65%的地方被森林覆蓋，其餘地方則是一望無際的大草原，在這裏生活著水牛、羚羊、斑馬、白尾巴的鹿、野豬、硬毛鼠和其他野生動物。

雷比薩島

大約3公裏玉石般的白色沙灘讓觀光者感受著加勒比海少有的季節性的陽光和海水，未開發的狀態使它保持了它原本的美麗。珊瑚屏障中生長著多種珊瑚和魚類，在海底還能找到17世紀和18世紀的殘骸。

長島

就像聖經中關於世界是如何創造的章節一樣，長島折射出來一種原生態的文明。這顆卡納雷羅斯島中的明珠被認為是進行潛水和航海活動的最好的地方之一。淺海處生長著珊瑚和各種海底生物。

聖瑪麗亞島

這面藍色的鏡子上建起了不到48公裏的機動車軌道和2000多米的橋梁，從古巴中北部的維亞克拉拉的卡哇伊連出發，2013年能到達聖瑪利亞，最新預計到達國王花園。13公裏寬11公裏的海灘上棲息著成群的火烈鳥海鷗和鸕鶿。長長的珊瑚鏈是加勒比海地中最美麗的一道風景。

對於古巴人

古巴人生活水平不高，條件不好，一般家庭好點兒的每天能吃到肉，差一點的就吃個雞蛋。之前憑票的時候每家每月能領到一定量極低價的食物，但是量不多。現在取消票制以後，還是保留了土幣的食品商店，當然有錢可以去超市用紅幣買。裏面可以用土買很多東西，價格不算貴。大米1塊五人民幣一斤，雞蛋9毛一個。米質量比較差，味道不是很香，髒東西也比較多。肉對我們來說是很便宜的。豬肉一美金一斤，牛肉因為古巴不允許殺牛很貴，但是羊肉什么的都比較便宜，至於說什么下水啥的，古巴人都不吃這東西，賤賣的。一般吃的比較多的是雞肉，雞腿這裏也比較便宜。

蔬菜水果不能說便宜吧，只能說不貴，重點是品種比較少，一直就不多的幾種蔬菜。水果比較便宜。但總共能數出來的就是什么酸角，芒果，番石榴，椰子，菠蘿，木瓜，橙子，檸檬，香蕉和進口蘋果了。還有幾種熱帶水果我不知道中文名字是什么。

古巴人這裏有進口的可口可樂，雪碧什么的，但是比較貴，1.5美金左右一罐，一般民眾都喝的古巴自己產的Tucola(可樂)雪碧和紅牛等等，別說味道還是很像的，很不錯，價格半美金一罐。啤酒主要是Bucanero和Cristal，前者比較烈，後者溫柔點兒，都是一紅一罐。還可以買進口的Colona和Heineken啤酒，但都是1。2美元一罐。在迪廳、酒店等地價格就更貴了。

對於遊客，古巴比較著名的吃的比如黑豆飯，黃米飯，蝦飯，披薩等等，其實就是參雜了西班牙特色的一些飲食，說實話口味比較一般，要是為吃沒必要來這兒的。中國城的飯價格很貴口味也不突出。這裏的龍蝦和螃蟹什么的倒也不貴，如果是想自己做能買到黑市龍蝦的話，也就3美金左右一只，螃蟹我們曾經6塊人民幣買了16,7只，裝了一麻袋。魚也不貴。這裏的酒倒是可以嘗嘗，比較著名的朗姆有Havana

Club.還有海明威愛喝的Mojito(提示一下，正版發音是“抹黑兜”)當然什么威士忌、龍舌蘭、伏特加也都有。如果有機會能在街頭看到Guarapo(鮮榨甘蔗汁)的話，一定把握機會，不要錯過。一土一杯，新鮮爽口，絕對的古巴特色。

對於遊客

一般租用古巴人家的房子一個月大概幾十到百來十cuc不等，但是法律上普通民眾是是不允許直接向外國人租房子的。除非是住Casa

Particular(相當於專門給遊客的那種，帶空調，熱水等等)條件比較好，比較可信的人家居住一天在哈瓦那也就是15-25紅，一般遊客來可以放心居住。

住賓館的話比較貴，幾十到上百紅不等，而且裏面的條件和設備都很一般，不推薦。

各位房產大亨暫時可以打消這裏的念頭，目前外國人是不允許買房子的，只有古巴人和持有綠卡的外國人有權利進行自由的不動產交易。其他人群必須同政府合資或取得政府授權。

習俗

按照古巴的商務禮俗，隨時宜穿保守式樣西裝。拜會政府機關，必須先訂約。居民很多信奉天主教，宗教對他們的生活習慣有較大的影響，如：忌諱“13”這個數字，更忌諱13日星期五這一天舉行娛樂活動;嬰兒出生後要舉行洗禮，並給其取教名;習慣過聖誕節、狂歡節等。還有一種奇趣的習俗，即在每年的新年除夕，按習慣每人必須要准備一碗清水，等午夜的時鍾敲過12下後，每人就各自將准備的那碗清水倒到室外去以表示去舊迎新。

經濟機構都是國營，各個貿易組織均在外貿部統一領導之下。和古巴商人打交道，你必須得有恒心、有毅力、有耐心，才做得成買賣，古巴官員對外國人還算友好。在談話時，宜避免談及你所代表的公司的業務以外的事務。古巴人會要求你打折扣。還價甚厲害。兌換古巴幣，一定要到銀行或指定的官方兌換處辦理。對方如招待你就餐，一定是一群人在公共餐廳進行，不會是一對一在旅舍密餐。注意禁止對軍事設施、政府機關拍照。少談古巴的內政與外交問題。

飲食

古巴人在飲食上習慣以吃拉美殖民地式西菜為主，一般以愛吃烤、煎、炸制的菜肴者居多。他們喜愛味重的食物，但不吃辣，以面包，米飯，意大利面，豬肉，羊肉為主要食品，也愛吃魚以及各種味道的食品。他們還愛咖啡、可可、紅茶。聖誕節的傳統菜肴是串在烤肉簽上的。古巴盛產熱帶水果，居民一般將芒果、菠菜、柑橘、木瓜等切成塊，加大量的糖摻和著吃。

音樂

古巴音樂是西班牙民族音樂和黑人歌舞文化的混合產物。頌樂是音樂形式的中心，在此基礎上衍生出許多其它音樂風格，如薩爾薩、恰恰恰、倫巴、曼波舞曲等等。

三弦吉他誕生在古巴，而刮瓜、馬林巴和崩歌鼓則是源自非洲的樂器。早期的印第安原住民在殖民統治時期幾乎消失，唯一留下的音樂遺跡是名為沙槌的打擊樂器，它也是其它拉丁音樂的主要樂器。除了節奏複雜，變化多端的古巴非洲音樂，重曲調變化，輕節奏變化的瓜希拉音樂(鄉村音樂)是古巴傳統民間音樂的另一種主要類型。它保持著濃鬱的安達盧西亞音樂風味，村民多喜歡以這種音樂形式來議論政治，融入頌樂節奏的愛國歌曲《關塔納梅拉》是流傳最廣的瓜希拉音樂。此外，自20世紀90年代起，雷鬼日益普及。

古巴革命勝利後產生的新吟遊歌謠頗有影響力，這是一種政治性很強的音樂，由歌頌愛情發展到記錄重要事件，甚至成為了一種宣傳武器，與拉丁美洲的重大政治事件緊密聯系在一起，代表作品有《要古巴，不要美國佬》和卡洛斯·普埃布拉為送別格瓦拉而作的《永別了，指揮官》。

特產

古巴正是當年歐洲人發現煙草的地方，至今乃出產最好的煙葉和最著名的雪茄。古巴文化深深地紮根於醉人的煙草香味之中。古巴人每年要吸掉2.5億支雪茄，另有6500萬支出口國外。大部分古巴雪茄都是手工卷制的，以保持其上乘的質量。古巴現存的雪茄品牌約有35種，許多人都認定“哈瓦那”是全世界最好的雪茄。

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