納米比亞，勇敢的大地

納米布沙漠 (Namib ) 亦譯那米比沙漠;德語作Namib Desert。

非洲西南部大西洋沿岸幹燥區。是世界上最古老、最幹燥的沙漠之一。在納米比亞和安哥拉境內。起於安哥拉和納米比亞的邊界，止於奧蘭治河，沿非洲西南大西洋海岸延伸2100千米，該沙漠最寬處達160千米，而最狹處只有10千米。

2013年6月，被聯合國教科文組織列入世界自然遺產名錄。

來納米比亞，有許多理由，但基本上，所有人都有一個共同的理由，就是那世界頂級的經典景色——納米布紅色沙漠，在不同版本的攝影狂人和旅行者心中若幹個必去之地中，都能見到它的身影。

非洲沒有四季，只有雨季和旱季，我們突然想起要去納米比亞探訪辛巴人時，剛好是它的雨季。納米比亞，能夠找到的資料不是太多，嘗試著和一家在中國遊客中頗有口碑的一家旅行社聯系時，他們說雨季啊，只能安排你們在首都一帶活動，再遠的地方，包括辛巴人的老家，就不能去了。萬裏迢迢去納米比亞，就是為了在首都轉悠?我們毫不猶豫的sayno，那單獨幫忙辦理簽證呢?他們堅決不幹，不死心，又問了幾家旅行代理，都故弄玄乎狀說不好辦啊，要不然就開了個天價出來。

索性，自己打電話去大使館問，沒想到，納米比亞旅遊簽證材料要求相當簡單，而且，簽證處那個漂亮美眉相當的nice，她的態度好到簡直令人感動，如果，每一個國家簽證，都像納米比亞一樣友善和與人方便的話，中國驢友們，環遊世界的夢想，或許，會容易許多。

這樣，我們踏上了從中東穿越非洲之旅，無數次在照片和我們想象中出現的納米布沙漠，和紅泥人辛巴部族，成了一段美好的經曆，辛巴部族，分布在納米比亞最北端，和安哥拉接壤的邊境地區，所以，我們是從首都溫德合克直撲奧普沃的，然後再慢慢一路南下回到溫德合克，辛巴部族，是我們去納米比亞的起因，他們真是最好的聊天對象，初次見面就能和你聊得不亦樂乎。

所以，納米布沙漠，基本上就是在納米比亞的最後一站了。我們在斯瓦克普蒙德(Swakopmund)休整了一天，這是個充滿德式建築的小城，很有歐洲小鎮的錯覺，清潔、寧靜、有序。大部分當地人可以講德語，1890年以來，德國對納米比亞長期殖民統治的影響還是很深遠的，如果，時間充足的話，可以安排在這裏住上幾天，出海觀海豚、滑翔等等項目足以把時間安排得滿滿的。

通常，從斯瓦克普蒙德到納米布沙漠的蘇絲斯黎，最多三四個小時就能到，於是那一天，我們晃蕩到沙海交響曲裏看了一個日出，慢悠悠的吃了一頓早餐之後，才不急不慢的開車出發，但，非洲的雨季，是不能夠預想的，我們從來沒有想過，沙漠裏也會遇見洪水，我們不記得幾次被水流截斷了去路，也因為雨水沖斷了荒漠裏的橋走了很長很長的一段回頭路，本來三四個小時的路程，足足多用了一倍的時間，真不知道是我們運氣太好，還是太壞。

不過，當我們進入納米布沙漠之後，看到了在我們看過的照片裏都不一樣的納米布沙漠，看到了沙丘和倒影，看到了顏色飽滿的烏雲和彩霞，渲染著天與地，看到了一道道彩虹隨著雨點的腳步，滾滾的來到眼前，所有的抱怨都沒有了。

保證景區不被過度開發和破壞，面積廣達5萬多平方公裏的Namib-Naukluft 國家公園裏，也就只有Sossusvlei DuneLodge這麼一家酒店

蘇絲斯黎公園裏唯一的酒店是Sossusvlei Dune Lodge，隸屬於nwr集團，暨NamibiaWildlifeResort，這五星級酒店竟是矗立在沙漠荒地中的一排“茅草屋”。外觀看得人心裏一涼，內部可是一派沙漠的奢華：一間茅草屋，就是一個套間，寬敞的落地窗，直面蒼茫遒勁的沙漠;臥室裏寬大整潔的床被一層紗幔輕柔圍繞，入門左手房間是盥洗室，如果你願意，洗澡也能直面著沙漠，不能上網，不過現代化設施倒是一應俱全。

SossusvleiDuneLodge酒店，大堂、餐廳等都在中間，兩側各有12座茅草屋，也就是說全部房間都住滿客人的話，也只能接待48人，價格當然也是能想象的。我們一直認為，旅行，不僅是要去路過去趕路，更重要的是一種屬於自己的經曆和感受，正如美國《生活》創刊詞所說的，“去看世界;去目擊偉大的曆史事件;去看窮人的面孔和驕傲者的姿態;去看不同尋常的事物-機器、軍隊、群眾、以及叢林中和月球上的陰影;去看人類的傑作-繪畫、建築和新發現;去看千裏之外的世界，去看隱藏在高牆和房間內的事物，以及難以接近的危險事件;去看那些被男人所愛著的女人們還有孩子;去看並且享受看的愉悅;去看並被感動;去看並被教育……”，所以，我們喜歡在汙水橫流的市場裏亂逛，在博物館呆上一整天，和當地人聊上大半天，更不想錯過在頂級的自然經典裏坐下來全身心的去感受，這種震撼和無法言喻，非親身經曆不能體會，任何文字和圖片的表述，在大自然鬼斧神工面前都是蒼白無力的。

所以，雖然酒店價格貴得有點兒肉疼，咬咬牙，我們還是決定要住這裏，蘇絲斯黎公園有開門和關門時間，如果不住在公園裏，當然無法看到日出和日落，紅色沙漠，是因為含有豐富的鐵，氧化後沙漠就變成了紅色，隨著日照角度的改變，沙漠顏色在一天中也在不斷的變化，當然，最神奇的時候是清晨或黃昏，太陽斜照，一半黑一半紅，黑的沉靜，紅得嫵媚，我們，又怎麼能錯過它呢?

納米比亞面積達82萬平方公裏，人口卻只有200多萬人，是世界上人口密度最低的國家之一，雨季更是納米比亞的旅遊淡季，熱鬧是看不到的，不過，倒是能隨隨便便就能見到一些自然給予的驚喜。

順便逛了逛首都溫德合克，據說在納米比亞的旅遊推廣中，有這麼一句話“Wherever you go，where thepopulation willbe doubledto”，無論你去哪兒，都會讓那裏的人口增倍。這句話，在納米比亞的旅行中，時時閃現在我們的腦海裏，我們總是兢兢業業的為納米比亞的這種人口增長做貢獻——在納米比亞從一個目的地，到另外一個目的地的過程中，遇見的人，總是屈指可數，在首都市中心，也就這麼幾個人。

納米比亞公共交通網絡不發達，或許實在是人少地廣，公共交通運行的費用太大，從首都往北，往奧普沃，根本就沒有巴士、火車或是任何的公共交通前往，所以，要開始我們的行程，接下來還要先去租車，比較了幾家之後，選定了這一家，除了價格優惠之外，接待美眉也很漂亮。檢查站、城鎮的出入路口，都坐著等順風車的人，幾乎每一天，我們都能在路上撿到一些當地人。

首都已經行人稀落，進了沙漠區更是荒涼，沿途看不到房子，看不到一個行人，很偶爾的，過了一輛車，所以，solitaire的出現，有點兒突兀，它是通往Sossusvlei的休息區，有一個加油站，一個豪華的solitairecountrylodge，一個小飯店，一個小商店，能拿到免費的旅遊資訊和地圖，周邊有一些殘舊的汽車，或是汽車零件，散落在仙人掌叢中。

一半是陽光，一半是暴雨，雨的腳步悠悠然的踱過了無垠的平原和群山，山頂的這戶人家，宛如仙境中的小木屋，這一刻，就開始了一種不真實的感覺，但是，這一切僅僅是納米布的開始。

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