馬拉喀什，南方的珍珠、上帝的故鄉

黃昏時分的馬拉喀什，給人一種夢幻的感覺。

當橙黃的夕陽，在這座摩洛哥古城發威的時候，建築的赭紅，橄欖葉的銀綠，柳橙葉的深青，在荒野的土黃色陪襯下，變得清晰無比。周邊一片玄黃中，這座寧靜卻繽紛的城市，像海市蜃樓般虛幻。可是，她又是真實的。

摩洛哥王國是非洲西北部的一個國家，西部濱臨大西洋，並向北隔直布羅陀海峽和地中海與西班牙相望。馬拉喀什，又譯作馬拉柯什，位於摩洛哥西南部，坐落在貫穿摩洛哥的阿特拉斯山腳下，有"南方的珍珠"之稱。馬拉喀什是柏柏爾語，意思是"上帝的故鄉"。

透過機窗，俯視這座位於非洲大陸北方的老城馬拉喀什，湛藍的天空下，一棟棟並列的平頂房子，就像擺放整齊的積木。四周大面積的昏黃，把無雲的天空襯托成觸目驚心的藍。乍看之下，馬拉喀什就像一個苟延殘喘的生命體，正在被沙漠一寸一寸地吞噬著。

這種錯覺，一直到我真正走進這座城市之後，才在腦海中改變過來——事實上，馬拉喀什才是這片沙漠的真正征服者。被赭紅色城牆包圍的老城區，是馬拉喀什生命的起點，這座城市的發展就像攀爬的藤蔓，從老城區展開，再慢慢延伸到城牆外。自1913年建成後范圍就不斷擴張的新城區，就是她對沙漠宣戰後的戰利品。

北非最高的山脈阿特拉斯巔峰的積雪，讓馬拉喀什有了稀罕的沙漠水源，使之一度成為沙漠商旅駝隊最重要的停駐點。當純淨、清澈的雪水滋潤著這塊土地的時候，草木的油綠，顯示了這片幹燥貧瘠的沙漠中最耀眼的生命力。

馬拉喀什從一個原始綠洲成為北非最繁忙的旅遊城市之一，但是很少有人能夠完整地闡述它的曆史。老城區那堵赭紅色的城牆，以近乎完整的牆身，見證了它走過的一段段動蕩又坎坷的路程。它被記載和未被記載的過去，在時光的洪流中，因為口口相傳，而成了一個謎。

由於具有地理位置和水源上的優勢，馬拉喀什曾是權勢爭奪的焦點。尤其在1062年，被強大的阿爾穆拉比特王朝占領之後，馬拉喀什更加受到矚目，成為非洲大陸最主要的商貿點之一，中世紀時期它還兩度成為摩洛哥王朝的都城。

據說，在沙漠商旅柏柏爾人的語言中，“馬拉喀什”是“上帝的故鄉”的意思;在阿拉伯語中，它則意為“紅色城市”。這座沙漠中的美麗城市，曾經海納百川，吸引了來自四方的商人。阿拉伯籍、柏柏爾籍、猶太籍，以及從北部南下的歐洲籍商人，都曾因為商貿目的而彙集在這個日常生活跟宗教密不可分的國度。他們帶去多種文化和信仰，在這塊土地上交彙，並衍生出今天屬於這座城市的獨特傳奇和神秘個性。

馬拉喀什分為古城及新城兩部分，這座城市名聲大噪，在很大程度上得益於古城區擁有北非最大最熱鬧的廣場——德吉馬艾芬娜廣場。一切街頭景象，幾乎都會在這裏上演。

德吉馬艾芬娜廣場被稱作馬拉喀什的心髒，當地人告訴我，這個巨大、方正的廣場曾經是刑場，在古代象征著死亡。如今，當夜空的星星漸漸繁密的時候，那些說書的、跳舞的、耍蛇的和玩雜技的人便開始登場。

他們各自分開演出，人群也隨之散開，圍起了一個又一個的圓圈。精彩的表演，讓圍觀者拍掌，甚至驚呼和笑鬧。一波又一波，人群由四面八方彙集過來，重疊的喧嘩聲，讓人感覺像置身於魔幻般的露天劇場之中。

而“劇場”的另一邊，除了白天已有的鮮果汁攤位外，擺賣各式各樣當地美食的攤位，填滿了原本空曠的廣場。當地的美食，多以燒烤為主，因此隔著一段距離，就可看到廣場上白煙四起。這些帶著香氣的煙霧，對我們是一個很難抵擋的誘惑，於是我們坐了下來，買些美食滿足口舌之欲。

廣場上熱鬧，雜亂，甚至有點喧囂，卻透出一種率性和真實。感受了這鄉土氣息籠罩的現代夜市氛圍，才算走進了馬拉喀什人的生活。

歲月留下了這個古跡，同時也將纏繞著它的故事都留了下來。在人們的記憶裏，這個和死亡有著密切關系的德吉馬艾芬娜廣場，今天，卻以活潑熱鬧的一面，展示於世人。這個曾經代表了血與淚的古代斷頭台刑場，在隱藏了過去的哀怨之後，在世人的眼中，輪回成北非最熱鬧的阿拉伯夜市和最繁忙的廣場之一。

在我周遊了摩洛哥之後，才發現馬拉喀什是整個國家文化的縮影。

從古到今，馬拉喀什就像一塊磁石那樣，悄然無聲地散發出神秘的吸引力。除了虔誠的伊斯蘭教徒外，異教徒也想在這裏探索，感受它的過去。在原始的淳樸中，馬拉喀什帶有一種自然奔放的色彩。

與德吉馬艾芬娜廣場毗鄰的庫圖比亞清真寺，是北非最美麗的清真寺之一，從11世紀開始它就和德吉馬艾芬娜廣場相守相依至今。它們是這座城市最具代表性的兩座建築，將誠與叛，質樸與冶豔對比得如此強烈，但又默默同行共步，一起從中世紀走來。

金碧輝煌的清真寺尖塔高達67米，連同周邊的園林設計，給人富麗堂皇的感覺。不管是在烈日當空的白天，或者是星光燦爛的夜晚，經過庫圖比亞清真寺，都會聞到一股混合了香料和植物香氣的莫名香味。而這飄蕩在空氣中的悠悠清香，起源於當年修建這座清真寺的建築師的創意——把近萬袋名貴香料，摻入用於粘合石塊的泥漿中。因此這座清真寺也有“香塔”之稱。

還有一個故事也相當誘人。據說當年登上高塔呼喚人們祈禱的宣禮員必須是盲人，目的是防止有人借機偷窺附近王宮後院裏的嬪妃。

庫圖比亞清真寺在建築設計上追求細致和唯美，也滿足了人們的視覺感官需求。每一個細節凹凸分明，尤其在柔和光線裏，更讓人驚歎。

雖說越強的光線讓所有映入眼簾的事物越清晰，但沙漠午間的炎陽卻削弱了這裏的生命力。聳立在馬拉喀什老城區的庫圖比亞清真寺，在被高掛空中的灼熱太陽直射，剩下的就只有宏偉的平面感覺了。

清晨和黃昏時分，庫圖比亞清真寺最美。早晨的它，給人一種寧靜和舒暢的感覺。當夜幕降臨、燈火璀璨之時，它呈現的又是另一種古典高雅。然而，灼熱的午間，它卻給人一種正在沉睡的感覺。

是的，不止是庫圖比亞清真寺，整座城市也在炎熱中睡去。這裏屬熱帶沙漠氣候，白天和夜晚的溫差極大。城市在白天進入沉睡狀態，當夕陽西下，它又在徐徐微風帶來的涼意中蘇醒過來。

與當地人生活密切相關的集市，向來是旅行時最不願錯過的地方，不一定要花錢買什么，集市裏有的是不用花錢的民情體驗，逛一圈下來，荷包沒有出血、記憶裏卻盛滿豐富的異國滋味;而關於摩洛哥集市的記憶，是五顏六色而且讓人大開眼界的。

長而暗的集市，從最不善推銷的販子開始，擺出一副事不關己、仿佛眼前堆放的蔬果都跟自己不相幹似的姿態，越往集市深處走，販子臉上的表情越豐富誇張，各種肢體語言也正式上場。

會吆喝著客人上門的販子多半都是在打觀光客的主意，他們各個鉚足勁引客人入門、之後便和客人比賽殺價的技巧，一來一往地講價，誰最堅持誰就是贏家，這就是集市裏的遊戲規則。

不過，他們那些色彩鮮豔、造型很摩洛哥式的鍋碗瓢盤以及五顏六色味道奇妙無比的香料，著實也吸引人，感覺上，你花錢買的不是商品，倒是一份摩洛哥的風味。

領略過馬拉喀什的標志性景點後，我開始環顧德吉馬艾芬娜廣場四周那些無數的小路口。每個路口都連著彎曲窄窄的路巷。如果將廣場比作是人的心髒，這些從四面八方通往廣場的小道，則是一條條通往“心髒”的血管。而在其中穿行的人群，就是維持著“心髒”跳動的生命活泉。

這些巷道錯綜複雜，又曲折深幽，宛如迷宮。巷道旁邊聚集著各式各樣出售當地特產的小商店，店裏出售手工藝品、地氈、燈飾、橄欖和面包等。這些商店都是古老建築，被歲月洗刷剝落的破舊牆面，就像是一個個框邊，把每一家店面框住。

光禿禿的燈泡垂吊在商店中央，明亮的燈光肆無忌憚地照在排列整齊又色彩豔麗的商品上。當它再度被反射出去，形成的光暈，使每個店面都像是一幅幅散發著熒光的油畫。尤其是售賣地氈的小商店，一塊塊羊毛地氈在燈光映襯下，給人以絲綢般輕柔的感覺。

老城區麥地那裏的巷道，彎彎曲曲，相互貫通，人們一不留神就會走失。在比較繁華的商業路段，當地人在以岩泥搭建起的老舊拱門之間，安裝了橫梁。拱門和橫梁新舊並排，把類似細竹的植物枝幹或者鉛板，平整地鋪蓋在上面，發揮遮陽的功效。用堅固耐用的鉛板代替原始的植物枝幹遮陽，雖有完美的遮陽功效，但在通風方面卻不盡人意。盡管巷道裏不斷有驢車、電單車和嬉戲的小孩穿梭，但這裏的空氣幾乎停滯不動，潮濕悶熱最讓人煩惱。

每次走在曆經滄桑的老城區巷道裏，我總有種處在兵荒馬亂的戰場中的感覺，然而慌亂之中也有一絲絲幸福感——那就是生活的真實感。或許只有被歲月洗過的鉛華，才算得是最實在的生活，這就是馬拉喀什與眾不同之處。

馬拉喀什的老城區和新城區，雖然只被一道城牆分隔，但它們卻給人兩種截然不同的面貌。老城區的熱鬧，是一種在純樸生活中跳躍的豔麗色彩;而新城區卻一反傳統，商業味道很濃。高級酒店、名牌商店、外國餐館以及霓虹燈閃爍的娛樂場所，布滿了整個新城區。

唯一相似的是，新城區的大多數建築，無論酒店、餐廳，還是民居，基本上也都以深淺不同的紅色為主，與老城區協調一致。

廣場上布滿了食品攤，有薯條、沙拉、煮蝸牛等等，當你走進攤位時，熱情的攤主會向你推薦各種美食，並提供免費的薄荷茶，一點完菜，你的食物就會擺在你面前，還另外加了一些小吃，如薯條、沙拉、茄子、炸食等等。

但是，沒有一個遊客只是光站在賣羊頭的攤位前面的，除非那個人是傻子，羊頭用熱水洗幹淨後和鷹嘴豆一起燉，這簡直是美味、除了眼睛，羊頭上所有的東西都會被吃得精光。

大的銅壺裏面裝的是hunja，一種紅桐色的肉桂茶，這種茶在冬天飲用最合適了，品茶時，外加一點叫“thqout”的甜食，那就更美了。

在食品攤前享受美食令人流連忘返，同時，在廣場邊，還有一些音樂人，雜技演員，講故事的，算命先生，蛇夫在表演他們各自的絕活。

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