到西西里感受浪漫

在歐洲，有這樣一個著名的說法：沒去過西西里不敢說自己去過義大利！西西里島，一個神秘美麗的地方，自從西元前8世紀希臘人登陸以來，迦太基人、羅馬人、阿拉伯人、波旁王朝、日爾曼帝國……這片豐饒的土地，走馬燈似的更換主人，她的文化、建築、飲食無不是多樣化的，雜糅著歐洲和西亞的各種元素，她比雅典、羅馬之前更早地孕育了歐亞的文明。今天的西西里仍然很好地保存著這些歷史細節，而她重視家族、熱情好客的民風也始終不變。

西西里島Sicily 位於義大利最南端。這個地中海上最大，人口最稠密的島嶼，也是義大利面積最大的省份，迷人的風景與人文和諧地融合為一體。西西里島歷史上可謂是命運多變，曾經被東邊的希臘人，西面的西班牙人，南邊的阿拉伯人和北邊的諾爾曼人統治過，從另一個角度看，西西里島也成為了多種文明的交匯點，希臘人在這裡修建了神殿和劇場；羅馬把這裡當做帝國的第一個省份；阿拉伯人帶來豐富物產：柑橘、檸檬、甜瓜；諾曼人來此修建了各種城堡和大教堂……至今，西西里島上的居民也並非都是義大利人，他們的長相千差萬別、膚色五花八門、語言也是南腔北調。

卡塔尼亞的陽光起初並沒有讓我覺得不同。可是當你走出機場，遼闊的天際線，舒緩的丘陵，成片的古堡、鶴立雞群的教堂頂，最終喚醒了你有關西西里的各種想像。卡塔尼亞作為西西里島的第二大城市，由於距離埃特納火山僅29公里，在歷史上曾經屢遭浩劫，曾9次被火山灰掩埋，但它總是頑強地從灰燼中重獲新生，正如卡塔尼亞大時鐘上的銘文“我從我自己的灰燼中再生”——地圖顯示，埃特納火山是西西里的最高峰，環繞著這座隨時噴發的活火山，有數座小城，薩菲紮納是其中之一。我們住在半山的AIRONE城堡裡，落地門推出去就是小花園，可以俯瞰山下城市的全景，直至遠處的大海仙山。每天早上你可以眼看著雲彩飄過來，好像飄進了房裡一般，有時候濃霧漫過來把人都罩進霧裡了，這樣的早上就意味著一會兒要有雨了。

在西西里最大的收穫就是認識了薩菲紮納•埃特納市市長一家，在他們一家身上，西西里人熱情好客的天性一覽無遺。市長安德魯•魯斯（Andrea Rossi）先生不僅頭一天陪同雕塑家許鴻飛布展到深夜3點，而且等布展結束、大家散去後又一個人在廣場上對著那些雕塑流連再三，就仿佛是欣賞自己的得意之作。他魁梧的身材和憨厚熱誠的笑容，始終讓人忘不了。第二天一早他因有其他公務在身，就派出夫人和一兒一女陪同大家去埃特納火山。市長的公子是個15歲的中學生，雖然臉上還稚氣未脫，但待人處事彬彬有禮，頗有乃父之風。女兒格拉琪婭19歲，貌美如花，正在卡塔尼亞大學學法律。一路上市長安排的參觀，都有妻子兒女全程陪同，不僅要負責安排好30幾個中國客人，而且還熱情解說、跟每個人合影，兒女教養極好。

我逗格拉琪婭說：“你學法律，將來想當法官嗎？在西西里這個黑手黨的老巢，當法官可是很危險的職業吧？”她微笑答道：“從小我爸爸就教育我，為了正義要不畏強暴，我知道以前的西西里檢察官和法官曾經被殺害過，可是現在的西西里不像外界想得那樣黑幫盛行了，你看我們不是安居樂業嗎？”雖然笑顏如花、輕聲慢語，話語卻這麼有勁道，真讓我刮目相看！20世紀以來，黑手黨大本營的名頭的確讓西西里人有些尷尬，但事實上就像《教父3》所描述的那樣，進入90年代之後，傳統意義上打打殺殺、欺行霸市的黑手黨早已經不存在了，連在紐約和拉斯維加斯的黑手黨都轉作合法生意了，何況在這片他們自己家鄉的土地上，誰不想安居樂業呢？所以眾多對黑手黨充滿好奇的遊客，都是“乘興而來，敗興而歸”——因為在島上根本找不到任何黑手黨的蹤跡。

到西西里，千萬別錯過了這裡的木偶戲。首府帕勒摩有許多木偶劇場。舞臺上燈光，佈景都很講究，木偶比我國一般木偶戲的木偶大些，服裝都比較漂亮。西西里木偶用提線操縱，動作自然、流暢，表演者皆具有高超的技術。木偶是西西里島的旅遊紀念品，在商店和攤頭都可以買到。它們製作得都很精美，造型各式各樣。如果去西西里島，千萬別忘記帶一個小木偶回來啊。海邊小島沐浴陽光 享受沙灘

伊奧利亞群島是一群具有火山源的島嶼，在有人類定居以前，它們就是不折不扣的火山群。伊奧利亞群島周圍的大海是地中海最清澈、最壯美的海域之一。而這七個島嶼看起來像大海中央聳立的巨大岩石。這裡的海底世界展現出令人歎為觀止的美景，吸引了無數的潛水愛好者，海裡品種豐富的魚類也可以在餐桌上品嘗到。當然，這裡的魅力絕不僅在於海。在陸地上，還有許多地方值得賞玩，每座島嶼都會呈現出自己獨有的魅力。位於山頂的這座著名的火山真的非同小可，先乘大巴再轉纜車，到處堆積著黑色的岩漿和厚厚的火山灰，狂嘯的大風仿佛要把人吹跑，這種荒蒙之感仿如置身火星，或者說地獄？這是個陰天，白白的霧始終流動在山上，我一早躲進唯一的一家咖啡店裡去喝熱巧克力來暖身子了，我的手也凍僵了，主人帶我們步行去看火山口，可是這樣的大風讓我寸步難行，我乾脆知難而退了——誰能想到這是夏日8月底，南歐之南的西西里島上，離它最近的是北非利比亞。海拔3500米高度的埃特納面著愛奧尼奧海，隨著海拔的增高，氣溫劇降。

來自世界各地的火山愛好者才不懼寒冷和大風，他們準備充足，穿著如宇航員一般，然後成群結隊地去找火山口考察，也有一些遊客比我還準備不足，甚至穿著短衣短褲就來了，但是人家體質好，照樣迎擊大寒風。這讓我想起前一天市長給我們放映了一部埃特納火山的紀錄片，而且請來了拍攝者——一對當地的父子，他們對火山的研究極其深入，他們集50年觀察跟蹤，不僅拍攝了一部優秀的埃特納火山紀錄片，而且統計了大量資料，對火山的噴發規律很好地進行了預測。當我們真正爬上這座火山時，才知道這種研究多麼不易。

小城遍佈的火山灰就像黑色的沙漠，所以這裡仙人掌叢生，成為與阿拉伯半島和北非撒哈拉沙漠緯度相近的西西里特有的景觀。同時，這裡沿路又長滿紫色和綠色的葡萄、無花果，蘋果、桑葚。這裡的土地一定是肥沃的，因為路邊的果子都很大很甜，我們一路散步一路就摘來吃。西西里的水果很便宜，有一種黃桃最好吃，是真的黃桃，皮紅瓤黃，甜蜜水靈。橄欖油和葡萄酒都是它的特產。

說到特產，這裡的乳酪也是一絕，西西里超市里的乳酪超大，有些如車輪一般，黃色的居多，香腸也有車輪一般粗的，估計是當地自製的。我參觀了一家本地最大的乳酪公司ZIPPER，他們出產一種薰制乳酪球，與我們中國的豆腐乾和北方的熏豆腐有點像，很香，可以直接食用，這種乳酪我還是第一次見，很合中國人的口味。還有火山城出產的一種特大蘑菇，叫普契尼，真好記，與《蝴蝶夫人》偉大的歌劇作者同名；它們都長在原始森林裡，被我們數次在餐桌上消滅掉。現在城中主教堂的梭形廣場（電影《西西里的美麗傳說》或譯《真愛伴我行》拍攝場地）原址就是雅典娜神廟和巴台農神廟。現有的環繞廣場的主教堂是17世紀在古希臘遺址上重建的。因為敘拉古3000年來歷經了多個種族和國家的易主，所以建築與教堂裡有各種風格的作品，她斑駁豐富的歷史一一呈現。在義大利有這樣一種說法：“沒到過西西里就等於沒來過義大利。”最古老的義大利都在南方，與希臘接近的地方，比如羅馬，比如西西里，比如這個錫拉庫薩，就是希臘人阿基米德的故鄉，因為他發現浮力原理的時候，錫拉庫薩還是希臘的地盤。

另一座古城拉古薩，是聯合國教科文組織頒佈的世界文化遺產、西西里島最負盛名的晚期巴羅克城市、也是西西里島三大葡萄酒產區之一。1693年的一場地震把拉古薩的舊城區幾乎全部毀滅，之後在高地建了一座名為Ragusa Superiore的新城，但是當地的舊貴族不願離開之前的舊地，於是重建了Ragusa Ibla，兩座城在1927年的時候才合併。當我們的大巴行駛在諾托谷地，看到那一片密密麻麻的舊城時，大家都禁不住哇地一聲，搶著拍照。市長請當地的朋友一路指著幾個大教堂向我們介紹巴羅克建築的點點滴滴，完全是一次建築風格之旅。最佳旅行時間

西西里島屬地中海氣候，夏季炎熱乾燥、冬季溫和濕潤。6-8月是旅遊高峰，而且多數義大利人選擇8月休假，很多商場店鋪都會停業。

最佳旅遊季節是4-5月和9-11月，這兩段時間內，天空晴朗，氣候涼爽，遊客相對較少。

根據南都、螞蜂網等綜合採編

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