憂鬱的藍——久德普爾

久德普爾位於印度西北部，是拉賈斯坦第二大城市，僅次於齋普爾。久德普爾是西元1459年時拉索王朝(Rathore)的拉久德哈(Rao Jodha)王公所建造的。面積35066平方公里。

有許多種方式進入久德普爾，最貼切的方式是步行。離開了新德里的熱鬧與喧囂，來到這座小城，終於感覺真的到了印度—路邊隨處可以見到懶散的牛在行走，車開得都很慢，遇到更緩慢的牛也會小心避讓，街邊有歡跑的孩子，遇到陌生人會露出笑臉，孩子們很喜歡照相，只要你掏出照相機，便會有人湊過來，要求你給他或他們拍一張照片，店鋪開在左右，休憩的人們聚在一起，穿著紗麗的婦人們躲在蔚藍色房子的陰影裡。

久德普爾位於印度西北部，是拉賈斯坦第二大城市，僅次於齋普爾。久德普爾是西元1459年時拉索王朝(Rathore)的拉久德哈(Rao Jodha)王公所建造的。面積35066平方公里。

初來者到印度，總會有摸不到頭緒的焦慮，這個國度太豐富也太複雜，還好，我念叨著印度出生的英國作家奈保爾的話，他說：“印度是不能被評判的，印度只能以印度的方式被體驗。”

關於藍色之城的來歷，來自印度尼赫魯大學學習中文的小夥子張龍(這是他給自己起的中文名，本名叫尼龍，出生自印度比哈爾邦邦)介紹說藍色本是種姓制度中婆羅門階級的顏色，很久以前只有婆羅門階級的家才能使用藍色。但是在多年前，當地蚊蟲為患，這種模仿靛藍的顏色據說有驅蚊作用，於是居民紛紛把外牆塗上此色，漸漸地，久德普爾的舊城就變成藍色一片。

在英國統治期間，久德普爾王國在所有拉賈斯坦王國裡是最大的，這裡也有新舊城之分，舊城傳統而蔚藍，新城簇新而現代。

印度是不能被評判的，印度只能以印度的方式被體驗。　　——奈保爾

久德普爾是一個充滿情調、適合小資逗留的地方。它精緻小巧，舊城區裡所有房子的牆壁都塗成藍色，內部也是一片淡淡的藍色，遠遠望去像成千上萬的藍積木。Lonely Planet推薦的Cosy Guesthouse在一個高坡上，站在伸出的陽臺上，密密麻麻的藍屋盡收眼底。早上起來，走上天臺，要一份早餐，坐在吊椅上，搖啊搖，一個上午就過去了。和風麗日下，滿眼是藍。抬頭一看，天空變成深深的藍灰色，像一塊人工做的幕布，有種不真實的感覺。印度很多城鎮，如齋普爾、烏代普爾等，都有成片房子塗成藍色，與久德普爾相比，只是數量沒那麼多、顏色沒那麼深，因此久德普爾被稱為藍色之城。至於為什麼整個城鎮都塗成藍色，沒有一個明確而固定的答案。據說藍色是印度最高種姓“婆羅門”的專屬色，就像中國古代“黃色”與皇族的關係一樣。

舊城區那彎曲狹窄的藍色街道很值得散漫地遊逛，可以細細品味那些門窗上的精美雕花，藍色的牆壁上還不時會見到各種宗教題材的繪畫和精心描飾的圖案，時間仿佛在這裡停止，一種陌生的歷史感糾纏上身。印度傳統文化沒有被替代是因為無法被替代，它有一種咒語般的迷惑力。行走在仄仄小巷中，不時看到身披色彩斑斕的紗麗的印度少女，在藍藍背景前徐徐走過，我就知道，這是北印度最值得停留的地方，幾百年來每天都在上演平平常常又耐人尋味的生活劇。

久德普爾離城約十幾公里有座皇宮，是當時宰相辛格所建，氣勢宏大，極盡奢華。現在變成了博物館和當地最高級的酒店。只要花上不到200美元，就可以住在皇宮裡，感受印度社會貧富懸殊和等級森嚴的傳統。還有一個鐘塔市場，規模很大，每天周邊的人都彙集於此，進行各種交易，在此可看到印度最絢爛多彩的紗麗，絕對的拉賈斯坦風格！

久德普爾大片藍色的籠罩下，人們不會如藍色暗示的那樣憂鬱，就像泰戈爾的詩，有很多傷感元素，讀了你會感動，但決不傷痛。印度有太長的文明史，經歷了太多坎坷，她既高貴，又有點憂傷，這就是藍調的久德普爾。

梅蘭加爾古堡的七重門

在久德普爾，所有遊客的第一站就是梅蘭加爾古堡（Meherangarh fort），這就如同所有旅遊者到達北京，總免不了去一次天安門。當我們到達梅蘭加爾古堡的時候，天色已近黃昏，當地舉行了盛大的歡迎儀式，幾十頭盛裝的駱駝分列左右，錫克族的侍者戴著獨特的頭巾向我們敬酒，鮮花灑滿1459年建成的古堡小路，不遠處傳來音樂，當地的老人演奏著民族樂器，明快而燦爛，旁若無人，等我們離開了許久，音樂還在繼續。

古堡在久德普爾的舊城區，建築在100多米高的懸崖之上，是1459年拉久德哈王公建造，通體採用堅硬的黃色砂岩，在夕陽下閃爍著金色的光。後代的王公逐漸擴充，這裡一共有七道門，每一道門都有獨特的含義，主要大門（Jaypol）是因為辛格王公戰勝了比卡爾（Bikaner）戰爭，而勝利之門（Fatehpol）是為了紀念他們打敗了莫臥兒帝國的軍隊。

歷史的頭緒太多，反而找不到進入城堡的路徑。在鐵門之上可以見到十五個紅色手印，這是SATI，是當時的殉葬儀式，王公死後，遺孀們留下手印，然後配著王公一起火葬。聽到這個故事，多少有些悵惘。

這裡已經成了一個博物館，其中收藏了許多王公皇室的生活用品，典型的是各種轎子，形態各異，精美絕倫。而皇室寶座，各式珠寶，陳列在一起，也頗為壯觀。城堡內的宮殿也各異，不同年代有不同年代的風格，有的鑲滿彩色玻璃，豪華異常，有的貼滿鏡片，是跳舞表演的宮殿，當時的勝景還能回想。那些木質的窗櫺背後，依稀還有當年婦人們張望的影子。

在最高的城堡處眺望

這裡已經是久德普爾的最高處，站在城堡最高的平臺上向外眺望，就是夕光下的蔚藍之城，如同濕婆的一滴眼淚，落在印度西北部的沙漠邊緣。臨來之前在網上找了不少藍色之城的照片，大多數也是從此取景，這裡是久德普爾最好的觀景台。

視野之內，都是塗成藍色的房間，一片片的藍，令人陶醉。這裡其實是一個炮臺，當年正是因為此處易守難攻才得以擊退一次次的進攻。炮臺上有各種炮，各種年代，有老舊的也有嶄新的，甚至有幾門炮上還有中國文字，細打聽才知道，這是王公幫助剿滅義和團所得到的戰利品。

需要有一點晚風，吹來不遠處的夕陽，時間可以靜置一段時間，再回過神來。天色慢慢變暗，藍色一點點沉寂在黑暗中，如同一曲藍調，尾聲處往往有些蒼茫。隨處可見鷹在天空飛舞，數量眾多，它們在此休憩。也可以見到城堡入口的tutu，這是當地人最普及的交通工具，類似摩托三輪，塗抹成五顏六色，配合著印度人天生熱愛色彩的天性。也能見到院子裡賣水的老婦，賣玩偶的婦女，臨走的時候，我們慫恿著去老婦的井邊買一杯水，最後沒有人敢去。

皇宮裡的盛宴

此次軒尼詩顯赫之旅的重頭戲是在烏麥·巴哈旺皇宮（Umaid Bhawan Palace）的晚宴。這是印度最奢華的酒店之一，與梅蘭加爾古堡遙遙相望。

這裡是印度皇室後期興建的最重要的皇宮，這座擁有347間房間的皇宮，混合了東西方的建築風格，形式上有些像泰姬陵。105英尺高的圓屋頂建築是受到文藝復興時期風格的影響，皇宮的高塔則是來自拉吉普特民族（Rajput）建築的靈感，皇宮內部華麗的鑲金傢俱和優雅的設計走的是裝飾藝術風格。皇宮于1997年改成文化遺產，每個房間仍舊保有過去輝煌的遺跡。

作為酒店開放的只是其中一部分，另外一部分仍然是現任久德普爾國王的私人住宅。我們去的那一天，國王也在，第二天我們又在馬球場見到了他——一個長相慈善打扮很有風度的老者。

軒尼詩全球總裁培龍先生(Mr.Bernard Peillon)和酩悅軒尼詩亞太區董事總經理貝靖康先生（Mr.Mark Bedingham）邀請了一百多位來自亞太各地的生活鑒賞家，包括香港著名藝人任達華與他的妻子名模琦琦，影星鐘楚紅等人，都參加了晚宴。碩大的宮殿裡，氣勢恢宏，觥籌交錯間，品味著軒尼詩頂級的幹邑，這多少有點不真實。

深夜的酒店安靜，碩大的房間，陳設著這種精細的物件：銀質的小碗，純銀的刀叉，漂亮的毯子，在夜晚，似乎有夜行的鳥停在我的窗前，又倏然遠走，印度詩人泰戈爾說：“天空沒有留下翅膀的痕跡，但我已飛過。”

購物

綁染、皮拖和披肩

在久德普爾，不能錯過Bazzar，從梭加地門（Sojati Gate）到鐘塔旁的沙德市場（Sadar Bazaar），延伸到新馬路New Road（又稱為Nai Sarak），有一連串龐大的市場。這一帶以綁染（Tie and dye）最為出名，這種織品稱為Laharia，花紋如同波浪或雲彩。購買的時候通常會卷成一條麻花卷一般，顏色鮮麗具現代感，價錢不高。

這裡的皮革拖鞋也很有名，設計通常比較印度味。舊市場內有幾家手工皮鞋店，拖鞋、皮鞋的樣子很是斑斕，差不多100元人民幣一雙。

這裡的開司米披肩價格便宜，種類繁多。所有賣披肩的小販都會說他們是給世界著名品牌做代工的，不過不太可信。

根據螞蜂網、新華、新京報等綜合採編

【文章觀點僅代表個人觀點】