AlexanderWang發布會的邀請函，就像是逐客令

AlexanderWang發布會的邀請函，就像是逐客令。“鑒於此通知書內行動的嚴重性，請您即刻采取行動關注。”另外，還允諾“只有站立的空間”，而且“沒有秀後派對”(這是威脅吧)。

嚴肅口吻為本季王大仁的系列定下基調：女施虐者的黑色疊搭黑色疊搭黑色再與科技重擊碰撞。大量外衣與夾克穿在緊身長褲、宛如第二層皮膚的連身褲與身體絲襪上，配以鞋跟帶有尖釘、邊緣裝飾鉚釘的短靴以及帶有沉重鏈條的手袋，說明王大仁的女人們堅強的釘子。就算等她們變得更有女人味，裙子的荷葉邊也配以鉚釘剪短。魚網與條信封包拋光了更隆重的衣裝。她們就像魏瑪時期的歌舞女郎。

王大仁始終從他世界裏的女人身上吸取能量，不管是在他的時裝天橋還是秀後派對，都為她們的能量與犀利歡呼。但他本季完全沒有了派對的心情。可能更像是肅穆與反烏托邦吧。他選擇的場地是哈林區曾經輝煌一時的戲院，如今牆面剝落甚至可能被拆除——亦是對昔日好時光的一次提醒。

但也許隱藏在這種嚴厲、堅硬的氣質中，本季王大仁的系列試圖引發的是在這塊土地上醞釀著的抵抗精神。在昏暗的光線下，這種帶有嚴肅意味的限制以及創意火花的缺乏，也能被重新定義為在這不確定的新世代裏，一種不講廢話的新朋克。Alexander Wang，中文名王大仁，出生於美國的華裔。2005年讀大學二年級時便創立了個人品牌AlexanderWang，同年退學。2008年，他一舉拿下CFDA(美國服裝設計師協會)新人獎，2009年再度抱走CFDA最具潛力女裝設計師大獎、最佳女裝新銳設計師獎，2010年則獲得CFDA頒發的年度潛力配飾設計師獎。2012年底，在一片驚訝聲中，年輕的Alexander入住法國老牌巴黎世家(Balenciaga)，擔任品牌創意總監。

《國際先驅論壇報》專欄作家SuzyMenkes認為，從30年前卡爾·拉格菲爾德將Chanel帶上盈利之路起，設計師和時裝品牌之間就決定了市場導向。“設計師不再是品牌的靈魂所在，他們變成了動產，根據市場建起並不穩定的雇傭關系，甚至會從刻著自己名字的品牌中被驅逐出去。”

“紐約客”王大仁顯然是有野心的企業家，設計上忠於自己的想法，商業社會的營銷他也玩得遊刃有餘。有業內消息稱，AlexanderWang正與總部位於紐約的私募機構GeneralAtlantic商談。而位於倫敦上流社區Mayfair的全球最大旗艦店也即將開幕——它的鄰居是川久保玲的“丹佛街集市”和維多利亞·貝克漢姆。

“街頭霸王”王大仁的作品一直都標新立異，設計理念一直都是來自紐約街頭，摩登，簡潔，實穿一直是他的座右銘。

很多人都在努力分析王大仁和他的Alexander Wang為何能如此順利地走紅?非常明確的是，王大仁絕不是以他的華裔血統和東方風格作為賣點的。

事實上，他的設計是標准的美國風格，紐約東區是他的靈感來源之一，玩滑板的年輕人以及他們的女友身上可以找到很多自由精神，王大仁喜歡他們的生活方式以及傲然冷漠的態度，並在這種生活態度上得到靈感，設計出自由、不羈的作品。因此，那些好萊塢年輕明星以及各大模特都是AlexanderWang最好的傳播者。

總的來說，AlexanderWang的品牌風格是極簡至極酷的，以黑白灰中性色為主打，他的服裝反傳統而不過分，讓許多類型的女性覺得可以跳脫出常規思維，他的服裝恰好沖擊了可接受范圍的邊緣，它們喚醒了時尚愛好者心中的某個部分，讓人覺得穿上AlexanderWang即能成為時尚的一員。他的風格“幽默放蕩”，《Vogue》時尚專題總監薩利說：“他給予你屬於年輕人與派對愛好者的輕松閑散造型。”

隨意與自信，這便是Alexander Wang女郎的動態形象。

王大仁這種“不跟隨”和“這就是我”的精神魅力正在不斷的滲透在各個細節，或許在以後AlexanderWang的秀場上他會讓我們看到更多突破、前衛的時尚妝發靈感。

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